Как выглядит саженец груши

Как выглядит саженец груши

Как выглядит саженец груши

Груша. Выбираем саженцы сами

Груша-двухлетка первого сорта в Центральной России должна выглядеть как молоденькое деревце высотой не менее примерно 140 см, имеющее от 5 толстых корней длиной от 30 см и множество тонких, а также по меньшей мере 5 веток длиной от 20 см. Нормальное расстояние от корневой шейки до первого разветвления — 40–60 см. Стандартный диаметр стволика на высоте 10 см от корней — от 17 мм. Более субтильные растения тоже могут продаваться, но по цене второго сорта. В любом случае выбирайте саженцы на стройной ножке без дефектов коры или обломанных веток.

Груша-однолетка должна быть ростом примерно от 120 см. Если растение свежее, с пышными корнями, а стволик ровный и крепкий, то такой саженец можно смело брать. Единственный его недостаток по сравнению с двухлеткой — плодоношение отодвинется на один сезон.

Груша или яблоня типа дерево‑сад. Как правило, это недешёвый саженец трёхлетнего возраста, на веточки которого привиты 2–3 разных сорта. Выбирая такой материал, особенно придирчиво осмотрите «скелет» и кору деревца. Хорошо, если крона выглядит симметричной, красивой и крепкой, ветки не отходят от ствола под острыми (менее 45˚) углами, на коре не допускается никаких трещин и ранок.

Груша на рябине. Нестандартный вариант, который не производится питомниками, но встречается у частников. Такой саженец может быть находкой для владельца участка с плохими условиями для плодовых деревьев — замокающего, болотистого, с глинистыми почвами. Нужно только смотреть, чтобы прививка была сделана довольно высоко — так, чтобы примерно треть веток досталась растению от рябины. Для дач с нормальными условиями в таких комбинированных растениях нет смысла, так как они живут недолго по сравнению с обычными грушами из-за проблем совместимости с рябиной.

Ликбез

Корни и горшки

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) выращиваются в почве и перед реализацией выкапываются. Если они здоровы и не подсохли, то такой посадочный материал обладает лучшим сочетанием цена — качест­во. К тому же его несложно перевозить. Внимательно осмотрите корни: они должны быть густыми, выглядеть упругими и быть светлых оттенков. Тёмные, сморщенные части должны насторожить. Откажитесь от покупки, если обнаружите наросты на корнях (исключение — облепиха, для которой это норма). Купив осенью саженец с открытой корневой системой, сразу отщипните у него все листочки — они обезвоживают растение.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Это молодые деревья, растущие в горшках или пакетах, по цене всегда бывают дороже собратьев с открытыми корнями. Объём горшка для двухлетки должен составлять не менее 5 л, для однолетки — не менее 3 л.

Продавцы часто категорично заявляют, что саженцы с ЗКС лучше растений с открытыми корнями, так как не травмированы во время выкопки. Однако всё не так очевидно: жизнь в тесном горшке тоже не сахар для деревца. К тому же вы не можете увидеть корни во время покупки. Внимательно осмотрите горшок: если субстрат выглядит слишком рыхлым, а растение легко двигается при попытке поднять его из горшка, то перед вами имитация закрытой корневой системы — растение было помещено в контейнер недавно, а не росло в нём целый сезон.

Как купить качественные саженцы яблони и груши?

Добавление статьи в новую подборку

Покупка саженцев – дело очень ответственное, ведь вы приобретаете растение на десятилетия. Возможно, его урожай будет радовать не одно поколение вашей семьи.

При выборе саженцев не нужно спешить, как не стоит и приобретать посадочный материал яблони и груши на стихийных рынках или у продавцов-частников. Вам легко могут подсунуть растение совершенно не того сорта, который вы хотели бы купить, подменить саженцы, выдав тополь за очень похожую на него яблоню или грушу, а вернуть или поменять некачественный посадочный материал у частника на рынке будет крайне сложно.

Приобретать саженцы лучше всего в специализированном питомнике. Прекрасно, если он существует уже не один год и уже заработал себе хорошую репутацию. Возможно, цены там будут выше, чем у частных продавцов, зато и риск купить дичок вместо сортового растения сведен к минимуму.

Конечно, даже в специализированном питомнике не стоит полностью доверяться мнению продавца. Необходимо самостоятельно осмотреть растение, его корневую систему и побеги, и покупать саженец только в том случае, если он соответствует определенным стандартам качества.

Итак, давайте подробнее поговорим о том, как выбрать качественные саженцы яблони и груши.

Когда покупать и сажать?

Этот вопрос до сих пор вызывает множество споров. Одни садоводы уверяют, что яблони и груши лучше сажать осенью, другие – что весной. Я опишу преимущества и недостатки посадки растений в зависимости от сезона, а вы решите, какую предпочесть.

Осенняя посадка

Явное преимущество посадки в это время года – это большой выбор саженцев в питомниках. В это время их массово выкапывают, и все они свежие. Даже если у саженца в это время чуть подсушена корневая система, это не страшно, ведь пересохнуть она попросту не успеет. Выбор сортов также очень широк – вы легко подберете тот, который вам нужен.

Семечковые культуры, на мой взгляд, удобнее сажать осенью. В почве после сезона дождей много влаги. К тому же эти культуры обладают достаточной зимостойкостью, поэтому даже при запоздалой посадке не подмерзают. А еще у садовода осенью больше свободного времени, в отличие от весны, когда у него множество дел.

К недостаткам осенней посадки можно отнести достаточно высокие цены на саженцы, и необходимость их зимнего хранения – если у вас нет возможности посадить растения сразу.

Если вы хотите сэкономить, покупайте саженцы весной, когда цены на них сбрасывают

Весенняя посадка

Как правило, весной, особенно ближе к ее концу, цены на саженцы падают. Большинству питомников приходится попросту выбрасывать непроданные растения, хранить которые дольше уже нельзя, поэтому скидки, распродажи и даже подарки в это время очень распространены. Но такой посадочный материал, как правило, менее качественный. Чаще всего распродают «остатки» неходовых сортов. К тому же качество саженцев снижается.

Например, из-за неправильного хранения их надземная часть или корни могут сильно пересохнуть. Ко всему прочему, весна – это скоротечный и полный хлопот период года. Вы можете просто не успеть высадить саженцы на участок вовремя, до распускания почек, а в этом случае велика вероятность того, что они не приживутся.

Как отличить однолетний саженец от двулетнего?

Яблоня

Для посадки подходят как однолетние саженцы, так и двулетние. Цена на последние значительно выше, однако это вовсе не означает, что они намного лучше. Гораздо быстрее приживаются однолетки, поэтому не всегда эта переплата уместна.

Отличить однолетний саженец яблони от двулетнего очень просто – у однолетки нет разветвлений, это просто прут длиной чуть более 1 м с корнями у основания, а вот у двулетнего саженца должно быть не менее 2-3 ветвей, направленных в разные стороны и отходящих от ствола под углом от 45°.

Отличить однолетний саженец от двухлетнего просто: на однолетнем дереве нет ветвей

Груша

Лучше отдать предпочтение однолетнему посадочному материалу. Корневая система у двулетних растений груши довольно мощная, и выкопать ее без повреждений очень сложно.
Даже у однолетнего саженца груши могут быть разветвления, поэтому отличить однолетку от двухлетки немного сложнее. Если саженец неразветвленный, то это точно годовалое растение. Обычно его высота около 120 см, диаметр стволика около 1 см. У разветвленной однолетки – 1-2 побега длиной не более 12 см, диаметр стволика в этом случае чуть больше 1 см.

У двухлетки могут быть 2-3 побега длиной не менее 20 см, а диаметр стволика около полутора сантиметров или чуть больше.

У разветвленной однолетки штамб (нижняя часть ствола от корней до первых разветвлений) достигает 45-55 см, у двухлетки он будет на 2-5 см выше.

Пошаговый осмотр саженца: на что надо обратить внимание

В первую очередь осмотрите место прививки. Оно должно быть хорошо заметно. В этом месте основной побег (стволик) отходит чуть в сторону, поскольку после окулировки срезают побег подвоя, и привой чуть искривляется. Ну, а само место прививки нужно искать на высоте от 5 до 15 см (это зависит от толщины подвоя). Если вы его не нашли, вполне возможно, что перед вами сеянец.

Отличить привитый саженец от сеянца непросто. Место прививки четко прослеживается только у яблони, которая была привита на клоновый подвой (выращенный из отводков). От сортового привоя он отличается по цвету листьев.

Если место прививки вы нашли, то внимательно осмотрите корневую систему и надземную часть. На них не должно быть никаких повреждений либо наростов. На макушке кору саженца можно слегка отслоить ногтем, под ней цвет ткани должен быть зеленым, это означает, что саженец здоров не и подсушен.

Внимательно осмотрите корневую систему – корни обязательно должны быть влажными, но не мокрыми. При чрезмерном увлажнении они могут отгнивать. Чтобы проверить, все ли в порядке, можно легонько дернуть за корень, здоровый не оторвется. Если же растение начинает подсыхать, корешок легко отойдет. Такой саженец брать не стоит. Проверьте корни на эластичность – небольшие, толщиной с карандаш, должны хорошо гнуться, но не ломаться. Количество корней может быть разным, но у саженца обязательно должен быть ярко выражен главный корень (гораздо более толстый) и несколько дополнительных длиной 35-40 см.

Немало споров ведется о том, можно ли покупать саженцы с листочками. Мое мнение – этого делать не стоит. Тем более что, в соответствии с ГОСТом для саженцев, листьев на них быть не должно. В уважающем себя и клиентов питомнике саженцы ошмыгивают (удаляют все листья) еще до выкопки. Ведь листья испаряют влагу, а следовательно могут подсушить растение.

На рынке же практически всегда саженцы продают с листочками, чтобы доказать, что это именно тот сорт и вид, которые заявлены. Для сомневающегося покупателя это плюс, но в таком случае вам надо тщательно осмотреть состояние корневой системы. Корни растения должны быть смочены в болтушке (смеси почвы и глины) и хорошо упакованы.

Выбирая саженец, важно внимательно осмотреть место прививки и корневую систему

Вопросы, которые нужно задать продавцу

Садоводам-новичкам при покупке саженца обязательно надо выяснить:

  • районирован ли сорт в данной зоне, отвечает ли он ее условиям (засухоустойчивость, зимостойкость и т.д.).
  • основные характеристики сорта – время созревания плодов, период цветения (чтобы подобрать сорта-опылители), вкус плодов, пригодность к хранению.

Все это поможет вам определиться не только с сортом, но и с компетентностью продавца и питомника, который он представляет.

Как подготовить саженцы к транспортировке

После покупки наступает не менее ответственный период транспортировки. Чтобы корни не подсохли, нужно убедиться, что они достаточно влажные или увлажнить их. Прекрасно, если у вас есть возможность сделать болтушку и опустить туда корни.

Если же такой возможности нет, можно обойтись обычными опилками. Их надо хорошо увлажнить, насыпать на дно пакета для мусора, и поместить в него корни саженца. Лучше присыпать их сверху тремя-четырьмя горстями опилок и наглухо завязать мешок. Желательно упаковать корни так, чтобы они не прорвали мешок, тогда испарения влаги не будет, и саженец без проблем доберется до места назначения.

Как сохранить саженцы до посадки

Сроки хранения саженцев, так же как и условия, могут быть разными. Одно дело, если до посадки осталось несколько недель и совсем другое, если высаживать растения вы планируете весной, и впереди долгая зима. Лучше всего растения сохранятся в прикопе.

Если времени до посадки немного, то все, что вам нужно сделать, это выкопать ямку по размеру корней, уложить саженец на почву горизонтально, так, чтобы корни оказались в ямке, присыпать их почвой, немного уплотнить ее и полить (1-2 ведра воды).

Если же до посадки несколько месяцев, то надземную часть саженца нужно укрыть мешковиной, а вокруг прикопа рассыпать средство для борьбы с мышами. Можно дополнительно утеплить и корневую систему, выкопав более глубокую ямку или набросав на корни побольше почвы, а зимой – снега.

По ГОСТу саженцы должны быть очищены от листьев еще до выкапывания из земли

Саженцы, которые вы планируете сохранить до весны, старайтесь прикапывать в тех местах, где раньше всего сходит снег. Иначе почва будет оттаивать очень долго, и у вас не получится высадить растение в оптимальные сроки.

***
Здоровые сортовые саженцы – фундамент хорошего сада. И над их выбором стоит потрудиться. Не спешите покупать первое, на что упал взгляд, только потому, что вам необходимо быстрее высадить растения на участке. Отнеситесь к этому выбору основательно. И богатый урожай из вашего молодого сада не заставит себя ждать.

Как выбрать саженец груши и правильно за ним ухаживать в закладки 7

Многим из нас с детства знакома загадка: «Висит груша — нельзя скушать». Но груши, о которых пойдет речь в этой статье, кушать можно и нужно.


Висит груша — нужно кушать

Груши не только вкусны, но и полезны, а еще они гипоаллергенны. Их можно есть даже малышам. Из груши делают сок, компот, джем, сухофрукты, заготавливают на зиму. Поэтому с давних времен она заняла достойное место на каждом третьем приусадебном участке.


Плоды груши

Поговорим в этой статье о том, как посадить и вырастить грушу и как ухаживать за ней.

Посадка груши

Для груши лучше выбрать рыхлую почву, она должна хорошо пропускать воздух и влагу, но с небольшим количеством глины, чтобы задерживать влагу у корней. В саду выберите для нее южную, юго-западную или западную сторону. Место должно быть солнечное, но не знойное.


Цветение груши

В связи с особенностью корневой системы груша любит влагу, но если воздух постоянно насыщен водными парами, дерево начинает чахнуть.

Сажать грушу лучше осенью, но можно и весной. Для весенней посадки посадочные ямы готовят с осени.

  • Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями(перепревший навоз, компост или торф) и минеральными калийно-фосфорными удобрениями, древесной золой или известью, если у вас кислая почва. Почвенную смесь засыпают в яму до краев.
  • Насыпьте почву на дно ямы холмиком, в центр вбейте колышек. Деревце поместите в яму, расправьте корни по холмику. Корневая шейка должна быть на 3 см выше уровня земли. Засыпьте землей и ногой или рукой утрамбуйте ее прихлопыванием.
  • После посадки обозначьте приствольный круг валиком из земли и хорошо полейте двумя ведрами воды. После того как вода впитается, замульчируйте почву вокруг растения. Не перетягивая, подвяжите дерево к колу.

Важно! Старайтесь не класть в посадочную яму свежий навоз, так как из-за долгого разложения он может повредить корни.

Уход за грушей

За грушевым деревом нужно ухаживать так же, как и за яблоней. Однако корни молодых деревьев груш в зиму чаще страдают, нужно утеплять их более качественно (побольше присыпать снегом), а молодые штамбики обматывать пленкой, соломой или бумагой, можно использовать листья подсолнечника.

Следите за тем, чтобы приствольные круги молодых груш не заросли сорняками. Посейте в саду сидераты типа люпина. Потом вы запашете люпин между рядами, почва при этом будет обогащена.

Полив

Лучшая система полива для груши — дождевание, при этом вода попадает на растения через крутящийся или стоящий распылитель с множеством мелких отверстий, имитируя настоящий дождь. Если такой возможности нет, сделайте канавку шириной 15 см вокруг приствольного круга и аккуратно заливайте воду в нее. Полив производят несколько раз весной и столько же летом, при сильной засухе поливают больше.

После полива почву нужно рыхлить, это обеспечит корни кислородом. Норма полива около 3 ведер на 1 кв. м площади приствольного круга.

Внесение удобрений

Количество удобрений зависит от особенностей дерева и от его состояния. Если у молодого однолетнего дерева груши прирост побегов за год составил 40 см, или у плодоносящего дерева груши прирост составил 20 см, значит ему однозначно нужно удобрение.


Если у плодоносящего дерева груши прирост составил 20 см, значит, ему нужно удобрение

Вносить удобрения нужно со второго года. Вносят их весной и осенью, но в течение лета также можно делать подкормки.

Органические удобрения вносят один раз в три года, а минеральные — каждый год Лучше всего сделать траншею вокруг дерева. Длина траншеи зависит от количества вносимого удобрения. На 1 кв. м в среднем должно приходиться около 9 кг перегноя, 25 г хлористого калия, 15 г мочевины. В траншею вперемешку с землей засыпаются фосфорно-калийные удобрения, потом органические. Такой способ лучше, чем внесение под перекопку, за счет того, что удобрения не так испаряются с поверхности почвы.

Обрезка груши

Выбираем форму кроны
Самые распространенные и приемлемые для ломких ветвей груши формы:

  1. Разреженно-ярусная — ветви располагаются ярусами и прорежены так, чтобы на каждом ярусе было 2-3 скелетных ветви. Нижний ярус закладывается в год посадки. В общей сложности у взрослого дерева получается около 6-8 скелетных ветвей.
  2. Свободнорастущая пальметта — формируют центральный проводник и одиночные скелетные ветви, направленные в плоскости роста.


Форма кроны дерева груши. Фото с сайта nasotke.ru

Начинающему садоводу нужно понимать: обрезка — это не что-то сложное, а необходимая мера сразу после посадки, чтобы с годами сформировалась крона без лишних загущающих побегов и ветвей, на которых нет урожая.

Обычно для посадки выбирают саженец груши 2-летнего возраста. В этом случае сразу формируют у него скелетные ветви. У 2-летнего саженца уже около 8 боковых ветвей, из них выбираются около 4 скелетных, на равном удалении друг от друга, отходящие под углом 45° от ствола.

Чтобы дерево хорошо ветвилось, нужно укоротить его ветви на 1/4 на одинаковой высоте, но проводник всегда оставляют выше на 20-25 см. Если есть конкурирующий побег, он вырезается на кольцо, ниже показано, как это сделать (4-й год). Подробнее об этом методе — в статье Тонкости обрезки.


Формирование кроны груши. Фото с сайта obrezka-sada.ru

При посадке однолетнего саженца его нужно укоротить, после обрезки его высота должна составлять около 50 см.


Обрезка груши. Фото с сайта agronomu.com

У взрослого дерева с хорошо сформированной кроной обрезка сводится к удалению растущих внутрь мелких веточек (волчков), загущающих крону, и поломанных ветвей.

Болезни груши

В этом пункте опишу проявления распространенных болезней, чтобы удалось вовремя забить тревогу и помочь своему саду:

  1. Парша — развивается ранней весной. На листьях появляется зеленовато-бурый налет, после чего листья опадают.
  2. Плодовая гниль — на плодах появляются серовато-бурые круги гнили, споры разносятся воздухом и могут поражать другие деревья.
  3. Сажистый грибок — на плодах и листьях образуется черный налет.
  4. Ржавчина — грибковое заболевание, на листьях с внешней стороны появляются пятна, похожие на ржавчину.
  5. Мучнистая роса — побеги, соцветия, почки, листья могут поражаться заболеванием. На них появляется мучнистый грязно-белый налет, потом он становится бурым и в итоге образуются черные точки.

Сорта груши

У груши около 60 природных видов. В результате гибридизации появились многие интересные сорта груши.


У груши около 60 природных видов и множество сортов

На сегодняшний день благодаря трудам селекционеров их выведено огромное количество.

Груша ‘Любимица Клаппа’

Дерево этого вида высокорослое или среднерослое. Крупные, вытянутые плоды. Основной окрас — желтый с карминно-красным румянцем. Очень сочная белая нежная мякоть прекрасного кисловато-сладкого вкуса. Плодоносит после посадки на 7-й год.


Груша ‘Любимица Клаппа’ (Clapp’s Favourite). Фото с сайта zlatpitomnik.ru

Сорт относится к самобесплодным. Съемная зрелость в теплых районах (Краснодарский край) наступает с 28 июля по 1 неделю августа. В более холодных и горных районах где-то в середине августа.

Груша ‘Лада’

Скороспелый раннелетний сорт. Выведен в МСХА им. К. А. Тимирязева скрещиванием сортов ‘Лесная красавица’ и ‘Ольга’.


Груша ‘Лада’. Фото с сайта legkovmeste.ru

Цвет плодов светло-желтый с красным пятном румянца. Мякоть мелкозернистая, средней сочности, желтовато-белого цвета. Регулярно плодоносит, частично самоопыляемый сорт.

Груша ‘Нектарная’

Созревает осенью. В середине сентября плоды снимают с дерева. Окраска плодов при сборе с дерева зеленовато-желтая с малиновыми яркими пятнами. Плоды кисло-сладкого вкуса, очень сочные, мякоть маслянистая, белая.


Сорт груши ‘Нектарная’

Плодоносить начинает на 5 год после посадки (однолетние саженцы). Очень зимостойкий, засухоустойчивый и вкусный сорт.

Читайте также  Порошковый металл и сферы его применения

Как правильно выбирать саженец груши, когда и где лучше сажать, чтобы он прижился

Автор: Игорь https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 23 октября 2021 Последние правки: 23 октября 2021

  • Как выбрать саженец
  • Когда лучше сажать грушу
  • Где посадить грушу
  • Посадка груши
    • Подготовка посадочной ямы
    • Несколько предостережений по посадке
    • Сажаем грушу
    • Полив и мульчирование
  • Дальнейший уход за саженцем груши
  • Сбор урожая
  • Видео о посадке груши
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Добрый день, уважаемые читатели.
Я собираюсь сейчас посадить грушу – одно из самых популярных плодовых растений. Поэтому, пользуясь случаем, немного расскажу начинающим садоводам об этой культуре.

Как выбрать саженец

Сейчас уже начали продавать саженцы плодовых деревьев, и я напоминаю вам, что покупать нужно лишь те, что без листвы. А она не только крепко держится на деревьях, но пока даже не желтеет, так что покупать саженцы рановато.

При выборе саженца с открытыми корнями в первую очередь нужно осматривать именно корни: их должно быть много, и они должны быть здоровыми, без признаков гнили. Контейнерные саженцы растут в своих емкостях по несколько месяцев, и их можно смело покупать: корневая система у таких растений хорошо сформирована и пересадку они переносят достаточно легко.

Груши бывают самоплодные, которым для формирования завязи не нужен опылитель, а бывают самобесплодные, и вам нужно обязательно выяснить у продавца, к какому типу опыления относится облюбованный вами саженец. Если вы приобрели самобесплодный сорт, для того, чтобы на нем завязались плоды, нужно посадить в непосредственной близости хотя бы одно самоплодное грушевое дерево.

Когда лучше сажать грушу

Я считаю, что в регионе с теплым климатом посадку лучше осуществлять осенью, потому что в этом случае растение в первые месяцы жизни получит максимальное количество влаги: во время осенних дождей, потом зимой, когда во время оттепелей тает снег, а потом и весной.

Если вы посадите саженец весной, ему достанется только та влага, что выпадет с весенними дождями, а потом начнется жара и засуха, и вам придется регулярно и обильно его поливать. А груша в принципе влаголюбивое растение.

Кроме того, со сроками весенней посадки можно не угадать. В марте сажать рановато, потому что в эту пору еще грязно и холодно, а в апреле уже может быть и поздно, потому что в местности с теплым климатом жара иногда наступает уже в середине весны.

В северных регионах, где дожди выпадают регулярно, а весна, как правило, затяжная, лучше высаживать грушу именно весной.

Где посадить грушу

Для нормального развития груше нужен свет. Она, конечно, будет расти и в полутени, но если у вас есть такая возможность, посадите грушу на солнечном месте. В условиях недостаточной освещенности рост и развитие затягиваются, следовательно, плодоношение наступает позже, да и плодоносить растение будет не так обильно, как под ярким солнцем.

В то же время участок должен быть защищен от холодного ветра. Найдите для груши хорошо освещенный, но укромный уголок, где зимой будет задерживаться снег.

Посадка груши

Подготовка посадочной ямы

Яму для посадки груши я приготовил еще в конце лета. Если у вас плодородный грунт, то достаточно котлована диаметром 60 см и такой же глубины. Но у меня почва бедная, песчаная, поэтому я сделал яму диаметром 80 см. Глубину тоже нужно было сделать такую же: чем глубже будет посадочная яма, тем больше в нее войдет питательной смеси. Но у меня хватило сил выбрать земли только на два штыка лопаты.

Чтобы саженец мог хорошо развиваться, ему нужно дать старт: я заполнил яму компостом собственного приготовления, подмешав к нему совсем немного земли. За месяц все питательные вещества в яме смешались, поэтому при посадке дополнительных удобрений вносить не нужно.

Прошли дожди, земля я яме осела, и у меня нет опасений, что после посадки почва опять начнет оседать, потащит за собой саженец, и корневая шейка уйдет на глубину. Допустить заглубления шейки нельзя ни в коем случае.

Несколько предостережений по посадке

Следует иметь в виду, что груши бывают сильнорослыми и слаборослыми, и при покупке саженца нужно обязательно выяснить, какой именно сорт вы приобретаете. Сажать грушу нужно так, чтобы между ней и соседними деревьями было расстояние 3 (для слаборослых) или 4 (для сильнорослых) метра. Кроны взрослых деревьев могут лишь слегка соприкасаться, но не затенять друг друга.

Обязательно проверьте уровень стояния грунтовых вод на участке. Если они залегают на глубине 2 м и даже выше, у сильнорослой груши корни будут все время замокать и подгнивать.

Рядом с грушей не должны расти хвойные растения, в частности можжевельник, поскольку хвойники часто бывают промежуточными хозяевами некоторых грибковых заболеваний. Споры зимуют в хвое, а летом разносятся ветром и попадают на другие растения.

Снять урожай с верхушки высокорослой груши практически невозможно, поэтому плоды портятся и мумифицируются. А убирать их нужно обязательно, поскольку они являются источником инфекции. Чтобы легче было ухаживать за грушей, нужно удерживать ее на высоте 3-3,5 м. Вот почему так важно правильно формировать саженец, начиная с первого года жизни.

Сажаем грушу

В посадочной яме, наполненной плодородной рыхлой смесью, нужно сделать углубление по размеру контейнера, в котором находится саженец. Затем следует извлечь саженец из емкости. У контейнерных деревьев корневая система очень плотная, хорошо удерживающая земляной ком.

Поместив саженец в углубление по центру котлована, заполните оставшееся пространство грунтом и сразу сформируйте вокруг стволика поливочную лунку, которая не позволит воде растекаться.

Полив и мульчирование

Обильный полив после посадки нужен не только для того, чтобы обеспечить корни саженца влагой, но в первую очередь, чтобы в земле не осталось воздушных карманов и почва плотнее прилегла к корням.

Поливать саженец я буду раствором гумата натрия, который стимулирует развитие корневой системы и облегчает саженцу приживаемость. В 10 л воды я растворяю пол-литра предварительно разведенного по инструкции гумата натрия. Раствор должен получиться цвета чая. Для полива саженца достаточно двух ведер готового раствора.

Когда жидкость впитается в землю, я замульчирую поливочную лунку полуперепревшим компостом. Мульча защитит почву от слишком быстрого испарения влаги и не позволит поднять голову сорнякам.

Дальнейший уход за саженцем груши

Вам нужно хотя бы первую пару лет регулярно поливать саженец и удалять вокруг него сорняки. Чтобы реже приходилось этим заниматься, замульчируйте приствольный круг органическим материалом.

В засушливом климате молодым деревцам требуется хотя бы по ведру воды один раз в неделю, а в самый разгар жары нужно поливать их два раза в 7 дней. Только при таком условии саженец переживет первый год и к концу сезона начнет расти и развиваться.

В целях профилактики деревья следует обрабатывать от болезней и вредителей хотя бы два раза в год: поздней осенью и ранней весной. В это время растения находятся в состоянии покоя, поэтому можно применять крепкие растворы.

Сбор урожая

Если уход за саженцами будет правильным и достаточным, примерно через четыре-шесть лет (зависит от сорта) вы уже сможете получить первые плоды. Сначала их будет немного, но постепенно урожай начнет увеличиваться, да и сами плоды будут становиться крупнее.

Собирая урожай, старайтесь не дергать плоды, а откручивать их, потому что груша – очень хрупкое дерево, и вы легко можете сломать ветку. Снимайте плоды вместе с черешками: так они лучше хранятся.

Сейчас груши принято снимать недозрелыми, а дозревают они уже во время транспортировки и хранения. Раньше плоды висели на дереве до достижения полной зрелости, причем каждую грушу заворачивали в бумагу или надевали на нее бумажный пакетик и завязывали его веревкой. Делалось это для того, добиться от плодов наивысших вкусовых качеств и максимального аромата, а также чтобы защитить их от вредителей.

Посадка груш

Многие садоводы еще 20 лет назад не решались сажать груши, объясняя это южным происхождением плодовой культуры, следовательно, неприспособленностью растений к холодным зимам. Сегодня селекция успешно продвинулась на север и в регионы «рискованного земледелия»: выведено множество зимостойких сортов, достаточно выносливых и устойчивых к заболеваниям. Оказалось, что растить грушу не сложнее яблони.

Главное – выбрать подходящее место на участке, правильно посадить и обеспечить дальнейший уход, учитывая определенные особенности культуры. Можно сажать грушу весной или осенью: зависит от климатических условий региона.

Груша в отличие от яблони, у которой урожай бывает не каждый год, плодоносит регулярно.

Выбор саженца

При выборе того или иного сорта груши для своего участка важно обратить внимание на следующие параметры:

  • зимостойкость;
  • засухоустойчивость;
  • вкусовые качества плодов;
  • способность к самоопылению – если сорт перекрестноопыляемый, придется высаживать 2-3 дерева;
  • скороплодность – одни радуют первым урожаем уже на 3-й год, другие начинают приносить плоды только через 7-8 лет;
  • сроки созревания плодов (ранние, средние, поздние), что определяет их лежкость, то есть время сохранения в виде, пригодном для употребления.

Выбирая саженец, во-первых, ищут место прививки по слегка изогнутому участку побега. Иногда сделать это бывает довольно трудно. Выясняют у продавца, какая культура использовалась в качестве подвоя, так как от этого будут зависеть некоторые агротехнические приемы (рассмотрены ниже).

Подвоями служат семенные сеянцы груши-дички, айвы, черной рябины (аронии), ирги, кизильника, боярышника. Для южных регионов в большей степени подходят груши, привитые на айве. Это культура теплолюбивая, с поверхностной корневой системой, значит, требует регулярного полива, мульчирования и укрытия на зиму. Из несомненных плюсов: такие деревья быстрее вступают в плодоношение, имеют среднюю высоту (до 4 м), не дают корневой поросли.

Во-вторых, тщательно осматривают побег и корни. Однолетние саженцы достигают высоты 100-120 см, имеют ствол приблизительно 1 см в диаметре и три развитые ветви длиной около 20 см. Двухлетки – 140 см, с более толстым стволиком и 3-5 ветвями. Кора побегов должна быть ровная, гладкая.

Если саженец продается с открытой корневой системой, оценивают ее общее состояние: хорошо развита, разветвлена, не пересушена, не имеет гнилей, повреждений и наростов.

Профессионалы советуют отдавать предпочтение однолеткам: лучше приживаются, да и корневая система перед выкапыванием на продажу повреждается в меньшей степени, чем у двухлетних растений.

У деревца в контейнере осмотреть корни не получится. При покупке посадочного материала с ЗКС обращают внимание на грунт: если он рыхлый, а растение поддается извлечению – обман, посадили в горшок перед продажей. На осенних саженцах листьев быть не должно, но продавцы их обычно оставляют для подтверждения видовой принадлежности. После приобретения всю листву нужно оборвать, чтобы растение не пересушивалось из-за испарения.

Оптимальное место

Правильно сажать грушу на освещенных, открытых, но защищенных от сквозняков участках.

Культура любит рыхлые плодородные почвы (чернозем, супесь, суглинок), однако значительные примеси глины ее не пугают. Деревце не растет в низинах, местах с близким залеганием грунтовых вод.

Отсутствие полноценного освещения, несмотря на отличные сортовые качества и должный уход, может стать причиной «отказа» от плодоношения.

Сроки посадки

В северных областях, на Урале, в Сибири посадку проводят весной в период с конца апреля до середины мая. Деревца за лето успевают прижиться, окрепнуть, подготовиться к зиме.

На юге садоводы предпочитают осеннюю высадку. Открывают посадочный сезон в конце сентября, заканчивают к концу октября.

В средней полосе России допустимо сажать грушу весной (середина апреля) или осенью (вторая половина сентября – середина октября). Правильный выбор сроков особенно актуален при высадке саженцев с открытой корневой системой.

Весеннюю посадку важно успеть провести до начала сокодвижения (распускания листочков), осеннюю – после листопада, за 2-3 недели до наступления заморозков.

При разбивке грушевого сада между деревьями высокорослых сортов выдерживают расстояние 5-6 м, а между рядами 3-4 м. Среднерослые разновидности принято сажать в 4-5 м друг от друга, а в междурядьях оставлять около 1,5-2 м.

Пошаговая инструкция

Для весенней и осенний посадки способ подготовки почвы, лунок и сам процесс совершенно одинаковы. Единственное отличие – у осенних саженцев предварительно обрывают листья.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Почву заранее перекапывают, выбирая сорняки. Недостаточно плодородный грунт обогащают органикой: во время перекопки вносят 5 кг перегноя и 0,5 кг золы на каждый квадратный метр.
Если почва кислая, добавляют доломитовую муку для раскисления (на 1 м 2 площади достаточно двух стаканов).

Яму для весенней посадки готовят еще с осени, а для осенней – за месяц. Если подготовительные работы не были проведены в положенные сроки, то ямы нужно выкопать хотя бы за неделю до планируемой высадки.

В углубление сразу вбивают кол, к которому после посадки подвязывают саженец, на дно насыпают слой дренажа – пару лопат керамзита, мелких камешков или битого кирпича. Яму заполняют почвенной смесью, которую готовят следующим образом: снятый верхний слой почвы перемешивают с органикой (компост, перепревший навоз) и речным песком в равных частях. Нелишним будет добавить 500 г древесной золы и 1 столовую ложку популярного комплексного удобрения – нитроаммофоски, содержащей три важнейших для любого растения элемента: азот, фосфор и калий.

На глинистых почвах дерево сможет плодоносить, если создать для него благоприятные условия. Яму нужно выкопать больших размеров (1,5 х 1,5 м), насыпать на дно пару ведер керамзита или гальки, остальное пространство заполнить черноземом.

Процесс посадки

  1. Посадочную яму до половины высоты наполняют обогащенной почвой.
  2. Выливают ведро воды.
  3. В получившуюся жижу помещают саженец.
  4. Аккуратно расправляют корни.
  5. Важно соблюдать правило: корневая шейка должна быть на 3-5 см выше уровня почвы.
  6. Присыпают корни землей, уплотняя, чтобы не оставалось воздушных полостей.
  7. Посаженное деревце поливают ведром воды.
  8. Как только влага впитается, приствольный круг мульчируют слоем опилок, торфа, соломы, шелухи.
  9. Стволик привязывают к колышку мягкой веревкой или полоской ткани.

Исключение! Если у саженца в качестве подвоя использовалась айва, правило незаглубления корневой шейки не действует. Поскольку айва – южное растение и зимой может вымерзнуть, корневую шейку углубляют на 10 см и обязательно укрывают поверхность почвы толстым слоем мульчи для защиты корней.

Размещение деревца относительно сторон света рекомендуется сохранять таким же, как при начальном выращивании в питомнике. С южной стороны ствол имеет более темную кору, с северной – более светлую. Руководствуясь этими признаками, саженец устанавливают в посадочной яме, сразу поворачивая в нужную сторону.

Дальнейший уход

Представители плодовых семечковых культур – груша и яблоня – схожи в уходе. Стандартная агротехника включает поливы, подкормки, обрезки, побелку стволов, защиту от грызунов, насекомых-вредителей, профилактику грибковых болезней. Особенность некоторых привитых сортов груши заключается в образовании корневой поросли, которую необходимо регулярно удалять.

Полив
Специалисты советуют поливать дерево четыре раза за сезон: ранней весной, через 2-3 недели после цветения, за 2-3 недели до сбора урожая и в октябре (предзимний, влагозарядковый полив).

Подкормка
В первый год после посадки, если почва была хорошо «заправлена», деревце не подкармливают.

Следующей весной в период усиленной вегетации вносят азотные удобрения. Богата азотом органика (навоз, птичий помет, перегной, компост). Если ее нет, используют аммиачную селитру, мочевину. Затем каждые 5-6 лет органические удобрения вносят вкупе с калийными и фосфорными.

Обрезка
Груша требует минимальной обрезки, которую можно проводить ранней весной до начала сокодвижения (в средней полосе – до середины апреля) или осенью, в октябре. Секатором удаляют сломанные и засохшие ветки, которые становятся местом обитания насекомых и микроорганизмов (санитарная обрезка). Также проводят формирование и прореживание кроны, вырезая побеги, растущие внутрь ее. У быстрорастущего дерева допускается скорректировать высоту, подрезав центральный проводник на высоте 3-4 м.

Видео

Практическими советами по выбору посадочного материала, правильной посадке груш и их выращиванию в разных регионах делятся опытные специалисты в следующих видеосюжетах:



Имеет два высших образования по специальностям «Биология» и «Издательское дело» (дипломы с отличием). 15 лет работала шеф-редактором в еженедельной районной газете. Не понаслышке знает, как выращивать кур, кроликов, поросят (родители держали небольшое хозяйство). Сегодня увлекается комнатным, балконным и садовым цветоводством. На покупную рассаду – строгое табу: выращивает сама, а излишками делится с коллегами и друзьями. Любит пору сбора и заготовки урожая и лесных даров. А еще не мыслит своей жизни без собак, кошек и книг. Наталье нравится учиться и делиться своими знаниями и опытом с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector