Как разобрать слесарные тиски

Как разобрать слесарные тиски

Как разобрать слесарные тиски

Восстановление тисков 1965г.в.

Привет всем! В эфире наша традиционная программа «Как то раз батя…» И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё «для прочности» губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!
Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

А затем прошёлся лепестковым кругом.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(
Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Зачистил. Теперь красиво!

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Пластинка в центре- это именно расплав натёкший между губками и посадочным!

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки «разъехались» в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.
После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- «если любишь металл- отпусти его!)» :) После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

fenixjune’ — блог

Ремонт и модернизация слесарных тисков.

Запись опубликовал fenixjune · 15 ноября, 2014

8 607 просмотров

Долго думал, куда поместить эту статью. На форуме есть несколько подобных тем. Хотел, было в одну из них. Но баян, смотрю, получился слишком длинный и в растянутом состоянии. Куда ни приткни, везде будет выпирать. Решил опубликовать здесь, местами ссылаясь на упомянутые темы.

Достались мне по случаю вот такие слесарные тиски (фото 1)

Укомплектовал губками (там их не было) прикрутил к столу. Начал работать. Тиски, мощные и надежные. Одно меня не устраивало — слишком маленький расход губок (80мм см. фото 2).

Как-то сидел в раздумьях и засомневался: ну не может быть, такие мощные тиски и так мало раскрываются. Не долго думая, снял их с крепления на столе и полностью разобрал. (см. фото 3).

. Не ошибся. Как оказалось, это были тиски с быстропереустанавливаемой подвижной губкой. Как видим, прежний владелец сильно их усовершенствовал в худшую сторону. Во-первых, приварил гайку к храповой упорной планке, тем самим исключил не только возможность быстрой переустановки, но и возможности регулировки расхода губок. А во-вторых, он заварил паз подъёма винта для быстрой смены позиции губки, причем место сварки было тщательно зашлифовано и окрашено. Это и сбивало с толку.

Прежде всего, что я сделал — отрезал гайку от планки (фото 4)

по швам (замечу, швы были очень надежны — провар миллиметров по 5-6) в результате гайка и планка в этих местах стали у́же на 10-12мм. Хотел, было восстановить их наплавкой и последующей фрезеровкой, но, попробовав напильником обработать оставшуюся в пазах сварку, понял, что профрезеровать не удастся, поскольку при сварке эти детали сильно подкаливаются. К тому же, произведя проверочный расчет одного зуба храпового механизма на прочность, определил, что он должен выдержать усилие минимум 3000кГ. Поэтому поправил все зубья трехгранным напильником (кое-где, помогая шлифмашинкой) и оставил, как есть .

Само собой, расфрезеровал заваренный паз в подвижной губке для подъёма винта при быстрой переустановке

Собрал тиски. Появилась регулировка, увеличился расход до 180мм. Одно было непонятно — иногда, при зажиме винта, храповик гайки выскакивал из зацепления и, ясно, что губки расслаблялись (скорей всего, по этой причине и была приварена гайка к храповику).

Разобрал все по новой. Начал грешить на то, что гайка сидит слишком свободно в корпусе направляющих подвижной губки и заходит в зацепление с перекосом. Приварил к ней направляющий элемент (фото 5)

) из полосы толщиной 4мм и подогнул его таким образом, чтобы он был подпружинен к стенке направляющей. К тому же длину и место установки этой планки выбрал таким образом, чтобы на ощупь снизу можно было бы определить местоположение гайки, что облегчает настройку при переустановке губки, и, что немаловажно, способствует улучшению безопасности, так как в процессе зажатия тисков иногда происходит тупиковая ситуация, когда смыкание губок (зажим детали) происходит практически одновременно (или чуть позже) с началом контакта гайки с упором крайнего её положения. В этом случае даже приложение максимально возможного усилия к рычагу винта, может не обеспечить надежного зажима закрепляемой детали, усилие будет израсходовано в контакте перехода гайка-упор (Кстати с этой проблемой столкнулся не только я. См., например, пост http://www.chipmaker.ru/topic/89198/page__view__findpost__p__2277400 автор insof, в теме Слесарные тиски. Ремонт). Собрал тиски. К моему глубокому огорчению, соскакивание гайки с храповой планки не устранилось.

. Снял тиски с крепления, положил на бок, чтобы хоть как-то визуально наблюдать процесс зажатия, при этом винты крепления планки ослабил на 2-3мм (фото 6).

Тут все стало ясно и понятно. Скорей всего заводской брак. При зажатии планка при заходе в неё зубьев гайки начинала приподниматься (втягиваться на своё место, так как крепежные винты я ослабил) причем существенно (3мм). Не долго думая, взял две шлифованных полоски толщиной 3мм, установил их в образовавшийся зазор (фото 7).

и прихватил их к планке двумя сварными точками (для предохранения от выползания, хотя прижатые винтами, они и так должны стоять надежно).

Установил тиски. Начал зажимать, переставляя губку в разные положения. Зажим надежный, выскакивание гайки из зацепления прекратилось. Начало смущать другое: при вращении винта на откручивание, губки не расходились, гайка вместе с винтом приподнималась и перескакивала в следующую позицию храповика. По большому счету можно было бы работать и так — ослабить винт, оттянуть губку назад рукой. Для меня это непривычно. Начал соображать, как сделать так, что бы откручивать можно было как в обычных тисках, но функция быстрой переустановки губок — что бы сохранилась. Пришла идея. Решил к шайбе расположенной между упорной поверхностью винта и корпусом подвижной губки приварить хвостовичок и таким образом фиксировать винт от поднятия вверх вместе с гайкой при откручивании. А для сохранения возможности быстрой переустановки, в этом хвостовичке профрезеровал паз длиной равной длине паза в корпусе подвижной губки. Шайба в рабочем положении фиксируется винтиком. (фото 8)

При очередной разборке тисков, заметил, что ход винта используется не на всю его длину, т.к на боковых поверхностях направляющих подвижной губки были выполнены два литьевых прилива (фото 9),

скорей всего для ограничения хода гайки и предотвращения схода её с резьбы. Поэтому и ход губки от упора до упора составлял 80мм. А запаса хода винта было ещё миллиметров 60. Разобрал тиски, установил на фрезерный станок и сфрезеровал эти приливы, а также немного подчистил боковые стенки (фото 10; 11).

Для ограничения хода гайки в конце резьбы, на винт установил стальную втулку (упорную гильзу фото 5) соответствующей длины. Ход гайки (а, следовательно, и подвижной губки) увеличился до 140мм, а общее раскрытие губок (фото12)

) увеличилось со 180 до 240мм (правда расход губок 240мм получается при защелкивании храпового механизма на один зуб, и, хотя расчеты показывают, что этого достаточно, стараюсь в этой позиции работать крайне редко) Эту проблему можно тоже было бы решить, для этого необходимо поменять позицию храповой планки ближе к себе. Но там опять-таки литьевой прилив-упор (фото 13).

но уже в неподвижной губке. Фрезеровать там неудобно, но если появится необходимость — буду дорабатывать.

Теперь для работы в режиме обычных тисков достаточно установить верхнюю губку в необходимом месте и зафиксировать шайбу на хвостовике винтиком, (обычно устанавливаю в крайнее замкнутое положение, при ходе верхней губки 140мм этого достаточно для выполнения большинства работ). При необходимости зажатия более габаритных деталей, развожу губки в крайнее открытое положение (230, максимум 240мм) и при ходе винта 140мм работаю в диапазоне размеров 230(240)—90(100)мм.

По ходу дела, отремонтировал и усовершенствовал рычаг винта. Как видим из фото, там было сплошное безобразие (фото 14),

с помощью которого, несколько раз очень больно прищемил себе руку. Здесь, правда, особо думать не пришлось. Снял рычаг, зачистил все заусенки и неровности, изготовил из мягкого полиуретана два кольца, установил рычаг на место, надел полиуретановые кольца, за ними — металлические (фиксирующие от сползания). Последние с торца обварил сплошным швом и тщательно зачистил шлифмашинкой. (фото 12; 15)

P.S. Работа на этих, усовершенствованных тисках, конечно же повысила внутренний тонус, но витало непонятное ощущение какой-то незавершенности. Тут я понял, в чем дело. Как я уже писал выше, губками тиски комплектовал сам. Изготовлены они из двух державок сломанных проходных резцов. Губки были без насечек и не термообработаны. Это вело к некачественному зажиму деталей, перекосам и сползанию зажатых деталей, особенно при производстве каких-то силовых или ударных операций (очень опасно при работе электроинструментом). Хотел, было снять губки, сделать насечки и закалить, затем подумал: а зачем? Можно ведь изготовить накладные губки для различных видов работ. И начал конструировать. Так появились: накладные губки из напильника для надежной фиксации плоских деталей; призматические губки для круглых деталей; защитные губки для производства сварочных работ в тисках; полиуретановые губки для хрупких, чисто обработанных и полированных деталей, а также для зажима деталей неправильной формы.

Алюминиевые и свинцовые накладки даже не упоминаю — их изготовление заняло не так много времени. Подробнее обо всех этих конструкциях рассказано в постоянно пополняемой теме …. Почему пополняемой? — потому что не все, пока еще, замыслы воплощены в жизнь. Более подробно о накладных губках см. http://www.chipmaker.ru/topic/138009/page__p__2354501#

Кстати для удобства установки детали в тисках при зажатии изготовил комплект подкладных планок по типу, как и на фрезерных тисках, но только деревянные…. Дерево, конечно, при этом надо брать попрочнее. Я изготовил из красного. Более подробно о подкладках см. http://www.chipmaker.ru/topic/140248/page__view__findpost__p__2467968

Ну и в довершение ко всему на настенной полочке, прямо перед тисками, выделил два яруса исключительно для этой оснастки (фото 16).

Ремонт советских тисков

Эти советские еще и фору нынешним поделкам дадут по качеству и надежности.

Там бы еще наделочки поставить на направляющие для уменьшения зазоров и люфтов — подвижная губка будет как суппорт станка перемещаться -плавно и ровно.

А ремонт в в чем? Пескоструйка — покраска — смазка?

продолжай! я вообще зашёл написать что лучше фотки выкладывай(тип видео никто не смотрит), но когда начал смотреть не удержался и все видосы посмотрел и подписался))

Зачем? и так всё работало ведь

Спасибо тебе добрый человек. Именно так и должен выглядеть инструмент.

Есть еще? Выкладывай смело!

Пися в шоколаде — как говорит один мой знакомый слесарь.

Как нарисовать сову?

В Воронеже отреставрировали легендарную сталинку с «летающей девочкой»

В Воронеже закончили капремонт легендарной сталинки на Депутатской. Речь идёт о доме №11 с барельефом «парящей девочки».

Разрушившиеся элементы архитектурного декора восстановили, сохранив исторический облик здания, сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта во вторник, 9 ноября.

В здании заменили кровлю, модернизировали системы теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Начальная цена контракта составляла почти 32,1 млн рублей.

Дом имеет статус объекта культурного наследия и является частью «Ансамбля жилых домов. Жилой дом №7. Жилой дом №11. Сквер Депутатский». Это один из лучших по архитектурным характеристикам ансамблей Воронежа советского периода. Яркий образец монументальной сталинской архитектуры, которые сочетает в себе советский классицизм с элементами неоренессанса, неоклассицизма и конструктивизма.

Ансамбль построили в 1931 году по проекту архитектору Неведрова. Дома создали по типу общежитий для рабочих воронежского завода №16, основные постройки которого находились на чётной стороне улицы Ворошилова.

В центре ансамбля обустроили круглую площадь с парком. В 40-е годы здания пострадали в боях за освобождение Воронежа. Но уже после войны дома восстановили. В 1946-м их передали возвратившемуся в Воронеж из эвакуации механическому заводу.

В декорации дома есть элементы коринфского и ионический ордеров. Лепные панно – очень редкие примеры сталинской архитектуры. До наших дней в архитектуре домов в целом почти ничего не изменилось.

Самая крупная утрата – фигура Сталина с панно дома №11. Её сбили в 1960-х в разгар борьбы с культом личности. Вождь держал девочку на руках, поэтому теперь кажется, будто она парит в воздухе.

Здание до реставрации :

До после / реставрация советской игрушки

Утопец и рис. Красиво спасаем MacBook Air 13-inch, Mid 2012

Сегодняшний пост очень простой, как и ремонт, который в нем описан. В ремонте ничего необычного: очередной водолаз. Но, тут я хотел бы похвастаться аккуратностью своей работы. Простите)

Ранее я уже уточнял, что посты пишу, как памятку и руководства для новеньких с которыми работаю. К сожалению, многие новые коллеги сильно грешат вниманием и аккуратностью и каждый раз доносить им методы работы – не хватает времени. У нас регламент на качество работ. А так ссылку кинул и уже что-то.

В этот раз залетел ко мне любимый A1466 EMC 2559, а это ни что иное как MacBook Air (13-inch, Mid 2012) с платформой 820-3209-A. Причина неисправности – все то же попадание жидкости.

(за качество фото здесь и далее – извините. В этот день телефон категорически отказывался нормально фокусироваться, или синхронизировать частоту мерцания)

Приступаю к диагностике.

1. Внешний, визуальный осмотр портов, механических повреждений, следов попадания жидкости, следов вмешательства («слизанные» шлицы винтов). Контроль нажатия клавиш и трекпада. Контроль поднятия и удержания в заданном положении модуля матрицы.

Тут все хорошо, за исключением мелких царапин, появляющихся за время эксплуатации.

2. Снятие нижней крышки. Визуальный осмотр платы логики, АКБ, обратной стороны крышки и пр. периферии на наличие следов попадания жидкости, механических повреждений, стороннего вмешательства. Если требуется – изымаем платы для осмотра с обратной стороны.

АКБ был подключен. Плата логики имеет явные следы попадания жидкости (коррозия, разводы). Крышка имеет разводы с внутренней стороны. Сам аппарат грязный и немного пыльный. Так же замечаем остатки риса – видимо не помог)))

3. Подача питания и контроль работы, напряжений, потребления тока и нагрева аппарата.

Тут уже бояться нечего. То есть хуже не сделаем. До нас уже тут «поработали». Как видно его тщательно высушили) Я же сделал контрольный продув сжатым воздухом под CPU и PCH. Никакой жидкости не повытекало. Следовательно, можно подавать питание.

Помимо риса явно видно, что винты вкручены не на своих местах и отсутствует силиконовый уплотнитель между кулером и теплоотводной трубкой с радиатором. С уплотнителем то проблем нет. А вот вкручивание винтов не по своим местам часто приводит к очень плачевным последствиям. В точности проблемы с этим винтом (фото ниже) возникают все проблемы при некомпетентном вмешательстве. Если вкрутить в эту гильзу не родной винт, немного длиннее (а на фото вкручен как раз таки не родной, но благо короче, от крепления АКБ), то винт врезается в плату логики, и начинает разрывать слои текстолита и токопроводящих, фольгированных дорожек. А в этом месте, вторым и далее слоем фольгирования проходят шины JTAG, SMBus и пр. сигнальные шины, замкнув которые с легкостью можно вывести CPU из cтроя. Да и процедура восстановления дорожек под гильзой – мало приятна.

Кстати, подготовлю, как-нибудь, статью как раз описанную выше неисправность.

А в рис любят «утопленников» погружать. Бытует мнение, что рис поглощает жидкость (а почему не перловка?). Честно, не исследовал этот вопрос. Но у меня каждый второй «утопленник» приходит с рисом. Но, это, видимо, моя статистическая ошибка – ведь спасённые при помощи риса «утопленники» ко мне не попадают…

Но в одном я уверен точно – не в рис погружать нужно «утопленника», а АКБ срочно отключать и полностью обесточивать!

Как разобрать слесарные тиски

Как разобрать и отремонтировать тиски

На днях наши старые тиски, которые отслужили нам верой и правдой не один десяток лет поломались. А поломка такая: при попытке разжать деталь, деталь остается зажатой, а вот вал тисков выкручивается.
Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Читайте также  Как вывести чернила с куртки в домашних

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Привет всем! В эфире наша традиционная программа «Как то раз батя…» И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё «для прочности» губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка. Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки. И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал! Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы. Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка. Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью( Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам. Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках)) Про губки чуть подробнее: У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки «разъехались» в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям. После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- «если любишь металл- отпусти его!)»

Старенькие советские маленькие тиски (косметический ремонт, покраска)

Давно уже собирался слегка облагородить эти старые тиски, которым уже более 30-ти лет и соответственно выглядят они несколько неказисто с этой сморщенной эмалью, которой их обильно полили давным-давно (фото ниже). В последнее время частенько стал использовать смывку KUDO, чтобы избавляться от краски на моделях. Собственно эти остатки смывки и подтолкнули меня на перекрас этих тисков, так как хотелось испытать эту смывку на старой советской краске. Тем более, обжигать тиски мне не где, а скрябать их наждачками, щётками, скребками что-то лень.

Кроме перекраски, ещё нужно будет заменить губки на тисках, ибо их время не пощадило больше всего. Сточить чугунный упор в основании опорной плиты, чтобы тиски ровно стояли на столе. Ну и разобраться со стопором червячного вала или же ходового винта, тут кому что ближе, так как из-за его болтанки, образуется огромный люфт у рукоятки.

Ниже на фото виден этот лепесток в форме вилки, которым стопорится винт. Проблема в том, что крепёжные винты этого стопора расположены у одного края, из-за этого пластина плотно не поджимается и при вращении ручки, её постоянно мотыляет из стороны в сторону. В итоге, вся эта болтанка сказывается на холостом ходе рукоятки (люфте), то есть при вращении рукоятки, тиски не сразу приходят в движение. Этот люфт достигает почти целого оборота рукоятки (360 градусов).

Разбираем тиски и избавляемся от грязи и старой смазки, чтобы этот толстый слой солидола не мешал смывке разъедать краску.

Под губки приспособил квадраты разных размеров, ибо одинаковых не получилось найти поблизости. Одну прикрутил как и положено, а вот вторую решил застопорить винтами вертикально (фото ниже), чтобы губки по возможности были гладкими, без винтов и фасок. По науке, губки вроде должны быть калёными, но так как тиски в основном использую для моделизма, то надеюсь что с этой сыромятиной ещё долго ничего ужасного не случится.

Чтобы закрепить стопорный лепесток чуть крепче, решил добавить пару винтиков, благо место позволяет пристроить их по углам. Для этого пришлось просверлить отверстия, а затем нарезать резьбу.

Упор на плите, был сточен на наждаке, после чего, на поверхности обнажились раковины в чугуне (фото ниже).

После того как прикрутил стопорную пластину четырьмя винтами, большая часть люфта рукоятки исчезла и составляет теперь примерно 90 градусов. Как оказалось, некоторый люфт есть ещё и у ползунка, в который собственно и вкручивается резьбовой винт рукоятки. Сам по себе этот ползунок стоит не подвижно в отверстие опорной плиты, а винт вкручиваясь в него, тем самым открывает или закрывает тиски. Но так как этот ползунок в отверстие плиты тоже немного болтается, пришлось колхозить втулку из жести (фото ниже).

Насколько это возможно, люфты устранил и на данный момент свободный ход рукоятки составляет примерно 45 градусов. Теперь немного раздражает несимметричная толщина губок у тисков (фото ниже).

В общем решил спилить толстую губку ножовкой по металлу, я чтобы по максимуму сохранить плоскость губки, спиливал её вдоль направляющей, на роль которого, подошёл нож от ручного рубанка. Пришлось пилить дважды, ибо тонким полотном за раз не получилось выбрать лишнее. После чего, губки стали практически одинаковой толщины, да и шляпки винтов заодно срезались, теперь обе губки гладкие.

Напоследок, напильником сточил все случайные пропилы и выбоины которые были на тисках возле губок.

Чтобы смывка действовала более эффективно и не испарялась просто так, после того как нанёс её, тут же укутывал тиски в плёнку. Мариновал тиски около 30 минут, с периодическим подливанием смывки, и в итоге на тиски ушёл практически целый баллон смывки. Большую часть краски с тисков я всё же снял, но кое где пришлось скребсти её разнообразным абразивом, ибо нижний слой краски остался твёрдым и на него смывки уже не хватило.

Последний штрих перед покраской, плоским напильником подравниваю плоскости губок, периодически поджимая напильник тисками.

Окрашивать тиски буду полностью собранными, чтобы при сборке не обдирать краску с них. Поэтому окончательно собираем тиски, предварительно смазывая солидолом все подвижные элементы. Собственно на фото ниже хорошо видна вся эта связка, которая приводит тиски в движение (ходовой винт со стопорной пластиной в проточке и ползунок на противоположной стороне винта).

В начале как обычно грунтовка.

Так как тиски использую в квартире, а не на улице или в гараже, то не стал покупать для них, всякие износостойкие эмали и молотковые краски. Обошёлся остатками обычной аэрозоли в баллончике, вишнёвого цвета. Всего нанёс два слоя, с промежуточной сушкой в один час. В итоге, на выходе получаем вот такие вот гламурные малиновые шта. тиски :-)

Рукоятка больше всех подвержена износу, поэтому здесь не всякая краска устоит, а чтобы она не была на половину ободранной, её решил на красить а наоборот зачистить до металла.

Чтобы тисками можно было смело елозить по столу, на основание приклеил лист резины.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
03.02.2017

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector