Как разобрать сабвуфер defender

Как разобрать сабвуфер defender

Как разобрать сабвуфер defender

Upgrade акустической системы Defender Blaze 20.

Попали ко мне в руки старенькие колонки Defender Blaze 20. Звучание их конечно не для серьезного прослушивания музыки, но нужны они мне были и не для этого. Использовал я их, этим летом, для фонового музыкального сопровождения огородных работ. Проживаю в поселке, с весны по осень чаще находишься на улице, чем в доме. И не только по работе, посидеть в беседке, приготовить шашлычок, пообщаться с друзьями. Выносить на этот период акустику из дома не вариант, вот и приспособил данные колонки.

Мощность этой 2.1 системы не велика: 25Вт. Но этого вполне хватало, правда на максимальной громкости звук начинал дребезжать, трещать.

Сабвуфер у них построен по схеме Band pass, на основе 4” динамика. Идея переделать его возникла после того, как нашел 5” динамик из колонок от музыкального центра. В качестве типа акустического оформления выбрал корпус с фазоинвертором, как более доступный в изготовлении.

Стоит учесть, что я всего лишь любитель, и это мой первый эксперимент по изготовлению сабвуфера. Эта тема меня очень заинтересовала, вот и решил начать с простой доработки. Так сказать, синдром «самоделкина» не дает покоя. На сколько я знаю не только мне, но и многим участникам клуба экспертов: кто-то модернизирует корпуса, занимаясь моддингом, другие занимаются разгоном из спортивного интереса, и много чего еще интересного.

Расчет корпуса не делал, за основу взял размер родной колонки, в которой и стоял этот динамик.

Корпус должен был получится около 11 литров. Прикинув размеры имеющейся трубы фазоинвертора, получил предполагаемую резонансную частоту в 40Гц.

Разобрал, а точнее разломал корпус сабвуфера. Склеен он был из 5 мм ДВП, чаще именуемого оргалит. Усилитель собран на двух неизвестных микросхемах, к которым приклеены жестяные радиаторы и дополнительно впаянные в плату. Трансформатор на 8,5В / 1 А.

Первым делом расчертил и распилил 20 мм ДСП, выпилил все необходимые отверстия с помощью лобзика. Размеры корпуса получились 30х25х15 см.

На задней стенке прикрепил отдельно съемную планку с разъемами стерео входа и выходами на колонки. В эту же планку встроил темброблок, на котором имелись регуляторы громкости и низких частот, и сюда же пристроил кнопку включения.

С отверстием под кнопку включения пришлось повозится, заклеивая его изнутри, чтобы избежать свиста воздуха через щель. На заднюю крышку прикрутил схему усилителя, и трансформатор.

Сборку начал с передней панели и боковых стенок. Проклеил жидкими гвоздями «момент» и скрепил на саморезы. Затем оклеил внутренние стенки звукопоглощающим материалом. После проверки работоспособности системы, прикрутил, предварительно смазав клеем, заднюю крышку.

Вклеил трубу фазоинвертора. Под динамик вырезал прокладку из резины, чтобы обеспечить плотное прилегание к отверстию.

В качестве сателлитов вначале подключил родные колонки Defender, но потом, для эксперимента, подключил колонки от Edifier. При одинаковых характеристиках, они звучат лучше, имеют вибродемпфирующий материал и фазоинвертор.

Первое включение системы оставило двоякое ощущение. Ну, во первых, громкость звучания буфера увеличилась. Если старый только гудел, бубнил и резонировал, то этот уже поет. Но при максимальном увеличении уровня низких частот появляется искажение звука, хрип.

В целом, сабвуфер хорошо дополняет звучание сателлитов, добавляя низких частот в общую звуковую картину. А старый только портил звук своим резонансным гулом, из-за этого я прибавлял громкость баса на нем лишь на четверть. И все звучание было лишь за счет колонок.

В итоге получилась вполне приличная акустика, которую слышно во дворе, на веранде дома, в дальнем уголке огорода, и даже во дворе соседей.

Да, как вы уже наверное поняли, доработка не решила всех проблем АС, решить их только за счет корпуса невозможно. Качество самих динамиков, усилителя, играет очень важную роль. Но такой капитальный апгрейд потребует уже и финансовых затрат.

Но ведь, как говорят: «Главное не победа…»,

Сам процесс и результат мне понравился, когда что-то делаешь своими руками, то получаешь удовольствие. Думаю, продолжить эксперименты в этом направлении. Возможно это будет доработка сателлитов и даже электронной части. А возможно и пассивные колонки на основе авто акустики.

Для оценки получившегося результата залил видеозапись, сделанную на Sony A65. Съемка с расстояния 2х метров.

В конце записи попсовая композиция, звучит вполне не плохо.

Некоторые моменты работы не попали в кадр, был увлечен и забывал фотографировать, например нет внутренностей корпуса после оклейки демпфирующим материалом.

Буду рад любым советам в комментариях по поводу доработок, а также если кто поделится своим опытом в этой области.

Самостоятельный ремонт сабвуфера Pioneer TS-W304R

Недавно я спалил свой динамик, как выяснилось позже — межвитковое. Было решено разбирать это дело, мотать новым проводом. Разборка производилась в домашних условиях, своими руками. Сделать это может каждый. Для того, чтобы разобрать динамик, мне понадобились лишь жидкость для снятия лака (40р), шприц (0р), отвёртки, клей бф-19 (24р), резиновый клей момент (был куплен давным давно).
1 шаг: отклеиваем подвес. Для этого я загонял жидкость для снятия лака с лицевой части динамика. Затем перевернул, загнал лак внутрь пластиковой рамки.

После этого, поддев отвёрткой (внимание, очень аккуратно!) оторвал шайбу и подвес. Потом подвес от динамика и шайбы.

2 шаг: отклеиваем центрирующую шайбу. Промакиваем клей по краям шайбы,

поддеваем отвёрткой — готово!

3 шаг: достаём верхушку — вот проблема — загнуло корпус катушки

+ межвитковое замыкание (обгорел лак от температуры, мультиметр показывал «плавающие» показания сопротивления при изменении положения диффузора)
Далее я сделал следующие выводы: катушка у меня всего на 2 дюйма, по идее должна держать 300 Вт мощности, но охлаждение никчёмное, из-за этого высокая температура, перегрев, выход из строя. ((Кстати, посмотрел видео замеров мощности, этот динамик полностью играет всего лишь от 100 Вт!))
Было решено просверлить боковые отверстия продувки в корзине. Для этого я заткнул отверстие катушки в магните тряпкой. Просверлил.

Далее я занялся катушкой. Для обмотки нужно было найти подходящий корпус, у мамы много косметики, нашла мне баллон точь-в-точь как катушка!

Идеально. Решил я сделать динамик в 2 Ома по двум простым причинам. Первая: сопротивление меньше, выше мощность с выхода усилителя. Вторая: меньше проводки, соответственно больше сечение канала продувки катушки.
Есть формулы расчёта длины провода при определённых параметрах, к примеру сопротивления. Приведу эти формулы сюда, авось кому пригодятся. R=P*l/S где R-сопротивление, l-длина, P-«ро» плотность материала проволоки (в нашем случае медь, 0,017), ну а S-сечение провода Отсюда ДЛИНА находится по этой формуле: l=SR/P Формула сечения: S=3.14*D²/4 Здесь 3,14-это «Пи», D²-диаметр в квадрате.
Но у меня возник нюанс — я не знаю толщину провода. Проволока новая была немножко меньше, совсем чуть-чуть, поэтому я сделал так: отмерил старый провод в длину, получилось 25 метров (если быть точнее, то 24 метра, 70 сантиметров, вроде как).

Кстати, авось кому пригодится: мерил так: выдёргивал из рулетки 4 метра, ложил на пол, отмерял с другом, отрезал, откладывал. Потом посчитали количество обрезков, умножили на 4 + один короткий проводок 70 см. Чтобы получить 2 Ома что нужно сделать? Поделить эту длину пополам. Проволока была отрезана длиной 12,7-13 метров.
Далее у нас идёт намотка. Тут всё просто: припаял начало провода, предварительно зачистив кончик, клей бф-19 размазал, намотал, мотал, кстати говоря, руками, без всяких приспособлений — только баллончик внутри для сохранения формы. Начал греть строительным феном, начал скукоживаться баллон. Пришлось отматывать проволоку назад, передвигать катушку ближе к дну баллона. Стал клеить без фена. В конце припаял кончик к выводу динамика. В итоге получилась моя катушка слишком УЗКОЙ, уже дома перемотал всё снова, подложив под края бумагу для утолщения.

вот результат. Потом приклеил центрирующую, выставил зазор идеальный (чтобы не задевало). Сделал это так: пока клей был жидким (клей мешал бф-19 и резиновый момент), я аккуратно прижимал диффузор и смотрел где шёркает, выставлял. Потом клей стал более тугим, начал проверять посильнее придавливая диффузор, двумя пальзами тянул сторону, которая задевала, подальше от этого места, а с другой подтягивал в неё.
Кстати, ещё разрисовал корзину :)

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК. Он был отличным. Динамик работал как надо, единственное, помехи с магнитолы стали намного заметней. Валить он стал здорово. Но потом произошла печалька — он начал за что-то задевать.
Случилось это вот почему: с тряпки стружка примагнитилась и упала в посадочное звуковой катушки в магните. После запуска стружку начало тянуть под звуковуху из-за возросших магнитных полей, связанных с появлением индукционного тока. Поэтому… не рекомендую сверлить эти отверстия, не снимая магнит, т.к. стружка ОДНОЗНАЧНО попадёт в магнит. Теперь думаю забрать горелый динамик у друга, сделать его (там дин получше, катушка потолще (4 дюйма), восстановить его, сделать в 2 Ома.
Ни капли не жалею о проделанной работе, сам научился, думаю и другим поможет! Спасибо за внимание! ;)

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.
Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

  • Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
  • Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
  • При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
  • При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

  • Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
  • От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
  • Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
  • При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
  • При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
  • Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
  • Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
  • Плата с усилителем — место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
  • Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
  • Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
  • По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы
  • Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см.Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый) на этом завершен
  • Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
  • Замена — это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете

Переходим к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

  • Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
  • Растворитель
  • Клей резиновый
  • Отвертку
  • Паяльник
  • Микрометр
  • Шуруповерт

Разборка

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

  • Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
  • Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
  • Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
  • Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
  • Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
  • Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
  • Микрометр и нужен для этой цели
  • Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
  • На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
  • Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Подготавливаем к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

  • При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
  • Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
  • Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
  • Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
  • Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
  • После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
  • Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Перемотка

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

  • Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
  • Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
  • После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
  • Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

  • После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
  • А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
  • Шеллак в ином случае не застынет
  • Вот главное неудобство при применения шеллака
  • Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
  • После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
  • ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Собираем все в кучу

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

  • Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
  • Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
  • Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

  • Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
  • Даем деталям время подсохнуть
  • Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
  • Еще раз нужно проверить на заедание
  • Когда все в полном порядке, кладем слой клея
  • Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
  • Не забываем при этом снизить громкость вполовину
  • Перемотка катушки сабвуфера завершена

Теперь немного об электронной начинке

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

  • Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
  • Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
  • При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
  • Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
  • Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
  • Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

Сабвуфер без корпуса

  • На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
  • А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

Немного увеличенная схема

  • Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
  • Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
  • Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
  • Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
  • Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
  • Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
  • Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
  • Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
  • Современные усилители состоят из единственной микросхемы
  • На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
  • Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
  • Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
  • Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
  • Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
  • Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя

Дополнительно рекомендую изучить видео по ремонту.

Обзор на Колонки Defender Z4 USB (65508)

Друзья, всем привет!

На обзоре у нас активная акустическая система Defender Z4

Мы с вами сейчас откроем коробку, посмотрим, что находится внутри и я расскажу о своих впечатлениях.

Упакованы колонки в обычную картонную коробку.

О том, что данные колонки изготовлены фирмой Defender есть только одна, не слишком бросающаяся в глаза, надпись на коробке, которая находится снизу. Не понятно, с чем это с связано, но возможно довольно известная фирма не очень горит желанием указывать свой бренд на подобном товаре.

На коробке с трёх сторон на различных языках указаны технические характеристики колонок.

В том числе и на русском.

Давайте я их продублирую:

  • Система 2.1 (сабвуфер и два сателлита)
  • Мощность сабвуфера 5 Вт
  • Мощность колонок по 3 Вт каждая (суммарно 6 Вт)
  • Общая выходная мощность системы 11 Вт
  • Частотный диапазон сабвуфера от 20 до 150 Гц
  • Частотный диапазон сателлитов от 150 до 18000 Гц

Начнём с инструкции. Она очень краткая, написана мелким почерком на всевозможных языках.

На русском весь текст можно уместить на пачке сигарет.

Так же имеется гарантийный талон. Гарантия на колонки составляет 3 месяца.

Ну, а вот так выглядят сами колонки.

Давайте начнём обзор с сабвуфера.

На лицевой панели сабвуфера находится лампочка индикации подключённого питания, а так же две поворотные рукоятки. Рукоятка регулировки громкости и рукоятка увеличения/уменьшения басов.

С тыльной стороны сабвуфера отсутствует крепление к стене.

Здесь же присутствует наклейка с названием фирмы производителя, которая на моём экземпляре всё время отклеивается. Это единственное и очень несущественное упоминание DEFENDER на самих колонках.

Снизу кривовато приклеен некий вспененный материал, для предотвращения скольжения сабвуфера.

Корпус сабвуфера сделан из пластика. Кромки корпуса плохо обработаны и довольно острые (обозначены красной стрелкой).

Местами присутствуют не зачищенные остатки литья или клея.

Сателлиты маленькие и очень лёгкие. С качеством ситуация аналогичная.

Повсюду необработанное литьё и заусенцы.

С тыльной стороны сателлитов так же отсутствуют точки крепления к стене.

Снизу у сателлитов нет никаких ножек или вспененного материала, как на сабвуфере.

Для подключения колонок служат два штекера. Один для питания от разъёмов USB, второй mini jack 3,5 миллиметра, для подключения к источнику звука.

Читайте также  Как вынуть жвачку из волос

Питание колонок от USB довольно удобно по нескольким причинам. Ну, во-первых, экономится розетка, которых всегда мало даже с учётом удлинителей.

Во-вторых, это мобильность, ведь можно взять колонки с собой, например, на природу, запитать их от любого разъёма USB, например от прикуривателя автомобиля (через переходник) или от power bank, и слушать музыку с плейера или телефона. Учтите, что при подключении телефона или плейера через мини джек подзарядка не происходит.

А в-третьих колонки при необходимости легко можно подключить и к обычной электросети через переходник (переходник в комплект не входит).

Подводя итоги могу сказать, что колонки довольно посредственные, не более чем на 3 балла, как по качеству изготовления, так и по качеству звука. Громкость колонок зависит от громкости источника звука. То есть, если вы подключите колонки к телевизору с хорошей акустикой, то громкость звука колонок будет достаточной, а вот при подключении к аудиоплейеру громкости явно будет не хватать, поэтому устроить дискотеку вряд ли получится, хватит лишь на то, чтобы не сидеть в тишине. На максимальной громкости звук немного искажается, плывёт, становятся слышны вибрации. Ничего критичного, но это слышно. Поэтому можно сказать так, если вам нужен дешёвый вариант из разряда «лишь бы играло и было слышно», то подобные колонки вполне вас устроят. А вот если вы хотите не просто слушать, но и слышать, различать нюансы звучания, наслаждаться хорошей музыкой и качественным звуком, то лучше поискать что-то более серьезное.

В моем видеообзоре вы можете посмотреть процесс распаковки, а так же оценить качество звука.

П.С. Если вы ещё не зарегистрированы в магазине ОНЛАЙН ТРЕЙД, то настоятельно рекомендую это сделать, ведь тогда приобрести данные колонки, а так же любой другой товар в магазине, вы сможете по специальным (клубным) ценам, действующим только для зарегистрированных покупателей. А воспользовавшись для регистрации моей пригласительной ссылкой (ниже) вы получите на свой счёт дополнительно 150 бонусов, что вместе с приветственными бонусами за регистрацию от магазина (250 бонусов) составит 400 бонусов (1 бонус = 1 рубль), которые вы сможете использовать при покупке понравившегося товара!

Тестирование акустических систем 2.1 Defender Blaze

Все три набора показались нам небольшими, компактными, их легко можно установить на стол. При этом заявленная мощность весьма велика – такое соотношение достигается именно за счет использования трехполосной схемы с общим низкочастотным динамиком (звуковые волны низкой частоты имеют большую длину, человек не в состоянии определить, с какой стороны они приходят).

Defender Blaze 30

Мы начинаем обзор с самой миниатюрной и маломощной акустической системы среди тех, что оказались в нашем тестлабе.

Технические характеристики
Динамики: Сабвуфер: 4” НЧ (20 Вт RMS)
Сателлиты: 3” широкополосные (8 Вт RMS)
Диапазон частот: Сабвуфер: 40-200 Гц
Сателлиты: 200-20000 Гц
Регулировки на сабвуфере: Громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ
Размеры: Сабвуфер: 270 х 250 х 160 мм
Сателлиты: 110 х 100 х 175 мм

В комплект системы входят:
• Сабвуфер
• Два сателлита
• Входной аудиокабель RCA-3.5мм jack
• Руководство по эксплуатации на русском языке
• Гарантийный талон

Если предыдущую модель серии, Blaze 20, было не настолько жаль поставить под стол, то ради 30 уже придется расчищать рабочее пространство: дизайнеры великолепно сыграли на нашей любви к всевозможным светящимся штукам и дополнили лицевую панель сабвуфера двумя синими лампочками по бокам. Функциональной нагрузки эти полоски не несут, но глаз радуют, придавая системе футуристичный вид.

К тому же габариты не настолько велики (270 х 250 х 160 мм), чтобы отказать себе в удовольствии постоянно отвлекаться на симпатичную подсветку, поставив саб рядом с монитором.

В целом перед нами добротный серебристый корпус с тремя блестящими ручками регулировки громкости, тембра высоких и низких частот и динамиком.

Сателлиты также довольно компактны и легко разместятся на столе. Деревянный корпус выполнен с магнитной экранировкой, что позволит расставить их в непосредственной близости от монитора, не опасаясь помех на изображении. Дизайн колонок сильно отличается от дизайна сабвуфера и в то же время дополняет его. Серая глянцевая панель с контрастными черно-серебряными динамиками выглядит изящно. Роль защитных сеток выполняют пластиковые перегородки. На нижнем динамике перегородка вертикальная, композиционно делящая его окружность на две части, дополненные серебристыми дугами, на твитере – трехлучевая.

В целом Blaze 30 представляет собой недорогую компактную аудиосистему с приятным дизайном и прекрасной эргономикой.

Тестирование

Мы провели традиционное инструментальное тестирование с помощью программы RightMark. И цифры показались нам весьма странными, совершенно не отражающими общую звуковую картину. В результате, субъективная сравнительная оценка звучания систем интересовала нас больше, чем объективные параметры. Ведь конечному пользователю важно, насколько «красиво», а не «правдиво» звучит система, например, большинству людей звучание «эталонных» студийных мониторов ближней зоны Yamaha NS-10M покажется ужасным.

Звук самой младшей тестируемой нами модели в играх и фильмах нареканий не вызвал, да и с воспроизведением поп-музыки система справилась вполне успешно. Некоторые проблемы возникли с воспроизведением рок-музыки – низкочастотные инструменты, такие, как бас-гитара и бочка, звучали без присущей им «атаки», немного «размазано». Более-менее комфортно слушать мюзиклы можно было, только начиная только со среднего уровня громкости, а вот с симфонической музыкой система не справилась, но здесь пасуют и системы более высокого класса, так что это было вполне прогнозируемо.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 30-ки имеет 3 ярко выраженных «горба», на частотах от 100 до 200 Гц, от 2,5 до 3 кГц и в районе 10 кГц и два «провала» в районах 1 кГц и 5 кГц.

Резюме

Эта система отлично подойдет для домашнего пользования: для компьютерных игр, просмотров фильмов с монитора и прослушивания не слишком насыщенной обертонами музыки. Непритязательное ухо пользователя не найдет в звучании Blaze 30 особых недостатков. В небольшой комнате даже можно будет устроить поп-дискотеку, а голубой свет ламп на сабвуфере, безусловно, добавит танцам атмосферы.

Defender Blaze 50

Следующим на очереди оказалась система «среднего» уровня. Ее мощность незначительно отличается от предыдущей системы.

Технические характеристики
Динамики: Сабвуфер: 5” НЧ (20 Вт RMS)
Сателлиты: 3” широкополосные + 1” ВЧ (10 Вт RMS)
Диапазон частот: Сабвуфер: 40-200 Гц
Сателлиты: 200-20000 Гц
Регулировки на сабвуфере: Громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, баланс, выключатель питания Размеры: Сабвуфер: 175 х 275 х 280 мм
Сателлиты: 205 х 120 х 120 мм

В комплект входят:
• Сабвуфер
• 2 сателлита
• Входной аудиокабель RCA-3.5мм jack
• Руководство по эксплуатации на русском языке
• Гарантийный талон

Сабвуфер Blaze 50 сразу привлекает к себе внимание необычным и броским дизайнерским решением динамика, похожего на турбину самолета. Сабвуфер выглядит стильно и современно, отвечая заявленному стилю «техно»: алюминиевая лицевая панель, блестящие детали, грамотно расположенные регуляторы.

Кнопок на передней панели по сравнению с предыдущей моделью прибавилось: к стандартным регуляторам звука и частот прибавилась ручка баланса и кнопка выключателя. Рядом с ней для неталантливых потребителей, кстати, нарисована подробная инструкция, в каком положении сабвуфер включен, а в каком – нет, для верности дополненная ламповым индикатором слева от кнопки. Регулятор громкости отличается по размеру от остальных ручек: если поставить саб под стол, не придется долго ощупывать каждую, вспоминая, какую из них нужно повернуть, чтобы сделать погромче.

Вся аудиосистема выполнена в приятной серебристо-серой гамме, дизайн сателлитов лаконичен и не содержит в себе лишних деталей. Защита динамиков тканевая, в цвет корпусу, который, как и в предыдущей модели, деревянный и с магнитной экранировкой.

Ножки и на сателлитах, и на сабвуфере сделаны из резины. Не сильно отличаясь в габаритах (размер сабвуфера в рассматриваемой аудиосистеме — 175 х 275 х 280 мм) и цене от Blaze 30, Blaze 50, тем не менее, определенно выигрывает во внешнем виде и звучании. Судя по наглядным отличиям двух стоящих рядом в линейке Blaze системах, дизайнеры всерьез намерены раскрыть тему «хай-тек» и «техно» в последующих моделях.

Тестирование

Для этой акустической системы мы также провели традиционное инструментальное тестирование с помощью программы RightMark. И цифры также показались нам весьма странными, совершенно не отражающими общую звуковую картину. В результате, как и в предыдущем случае, субъективная сравнительная оценка звучания систем интересовала нас больше, чем объективные параметры (напомним, что большинству пользователей важно, насколько «красиво», а не «правдиво» звучит система).

Несмотря на то, что АЧХ системы от 1 килогерца и выше напоминает по виду характеристику гребенчатого фильтра, неприятных ощущений на слух это не вызывает. Система хорошо воспроизводит как поп, так и рок-музыку. Мюзиклы можно комфортно слушать и на невысоких уровнях, вот только классикой насладиться и здесь не получится.

Резюме

Blaze 50 представляет собой нечто среднее между скромным обаянием 30й модели и, на наш взгляд, несколько излишней помпезностью 65й, по звучанию приближаясь скорее к младшенькой. Она уже подойдет не только любителям поп-музыки и негромких игр, но и ценителям рока и «стрелялок». Большую комнату система не «раскачает», но для средних музыкальных задач подходит очень и очень хорошо – как по характеристикам, так и по стоимости.

Defender Blaze 65

Наконец, самая мощная и навороченная модель в нашем тесте.

Технические характеристики
Динамики: Сабвуфер: 5” НЧ (25 Вт RMS)
Сателлиты: 2 х 3” широкополосные + 1” ВЧ (15 Вт RMS)
Диапазон частот: Сабвуфер: 40-200 Гц
Сателлиты: 200-20000 Гц
Регулировки на сабвуфере: Громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, громкость микрофона, выключатель питания
Размеры: Сабвуфер: 295 x 320 x 190 мм
Сателлиты: 65 x 120 x 245 мм

В комплект входят:
• Сабвуфер
• 2 сателлита
• Входной аудиокабель 2RCA-3.5мм jack
• Руководство по эксплуатации на русском языке
• Гарантийный талон

Новая топовая модель линейки, Blaze 65, имеет все шансы стать главным украшением рабочего стола, идеально вписаться в современный дизайн помещения и стать центром притяжения восхищенных взглядов. Торжество стиля будущего в белом и черном.

Пятидюймовый мощный динамик сабвуфера переместился с лицевой панели на боковую, уступив место двум зеркальным индикаторам частот – персональной «фишке» этой модели. Уже ради нее одной хочется все время держать аудиосистему включенной: уж больно здорово смотрится.

Также появились два микрофонных входа с двумя регуляторами звучания. Ручки громкости и настройки частот обзавелись веселым оранжевым обрамлением, которое создает свежий акцент и придает всему внешнему виду композиционную завершенность.

Сателлиты также не подкачали. Идеальные пропорции, глянцевая поверхность, контрастное оформление среднечастотных динамиков, которых теперь стало уже два, серебристый высокочастотник, деревянный корпус с магнитной экранировкой, четкие линии и ничего лишнего. В целом все сделано красиво и со вкусом – хочется надеяться, что дальнейшие модели линейки Blaze продолжат традицию стиля предыдущих и будут еще лучше 65й.

Тестирование

У последней и самой мощной в тесте системы самая ровная характеристика зависимости амплитуды от частоты. Казалось бы, она и звучать должна лучше. Но это не совсем так. На небольших громкостях система проигрывает 50-й. А на комфортном для прослушивания музыки уровне громкости разговаривать становится очень трудно, особенно в маленьких помещениях. Зато вполне можно слушать даже классику.

Резюме

Последняя модель теста отлично подойдет практически любому, но пользователь с большой комнатой окажется в более выгодном положении: все же на малых площадях ее ставить не очень осмысленно. Эта система требует пространства. Для музыки, фильмов, компьютерных игр, даже для работы со звуком очень хороша. С Blaze 65, особенно включенной на полную мощность, низкие частоты из какого-нибудь Silent Hill-а произведут на соседей должное впечатление. А ее внешний вид просто выше всяких похвал (если вы, конечно, не противник подобной стилистики).

Заключение

Казалось бы, броские дизайнерские решения присущи в основном декоративным аудиосистемам, но Defender убедительно доказал, что сочетать внешность с нормальным (пусть и не аудиофильским) звучанием можно, и можно даже делать это удачно. Теперь одному только критерию цена/качество пользователь уже не рад – нужно еще и «чтобы красиво». Сегодняшние испытуемые нашего тестлаба с успехом такие запросы удовлетворяют.

Лучшей в акустическом тесте оказалась 65 модель, но использовать её при площади помещения меньше 18-20 м2 вряд ли имеет смысл. Blaze 50, на наш взгляд, лучшая система в тесте по соотношению цены и качества. Игры и фильмы на всех системах нареканий не вызывали, а уж если хочется, чтобы и соседи оценили, какие вы любите смотреть боевики, то Blaze 65 просто идеальна. С другой стороны, может тогда стоит подумать уже о 5.1? Но это уже другая цена вопроса, впрочем, как и история…

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector