Как правильно крепить вагонку в парилке

Как правильно крепить вагонку в парилке

Как правильно крепить вагонку в парилке

Как крепить вагонку в парилке и чем ее обработать

Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

Подготовительные работы

  • Молоток.
  • Добойник для гвоздей.
  • Ручная пила.
  • Циркулярная пила.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

  • Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
  • Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
  • Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке

  • После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Обратите внимание на монтажные закладные для полок

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа

  • Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
  • Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
  • Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Крепление панелей

Обшивка стен начинается снизу вверх.

Скрытый способ крепления вагонки на гвозди

  • Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
  • Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

  • При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
  • Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

Горизонтальная обшивка

Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

Вертикальная обшивка

Обработка вагонки в парилке

Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

  • В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
  • Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

Обработка стен

Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

Финская морилка для парной Amello

Чем пропитать вагонку в парилке:

  • Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
  • Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
  • С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
  • Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.

На фото — масляный воск Coloria для влажных помещений

Составы для обработки вагонки в парной:

  • Морилка.
  • Полупрозрачная краска.
  • Воск.
  • Масло для зондирования дерева.
  • Жидкий парафин.
  • Различные составы на спиртовой основе.

Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

  • Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
  • Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
  • Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

Обработка скамеек и полок

Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

Чем обработать вагонку в парилке для скамеек

Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

Обработка деревянных полов и решеток

Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

Также масло защищает полы и напольные решетки от грязи и влаги, а также уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Поскольку обработанная маслом поверхность отталкивает воду и грязь, она также остается более чистой и легче очищается, чем необработанная поверхность.

В завершение

Перед обработкой поверхности своими руками всегда важно правильно ее очистить.

  • Если поверхности были обработаны парафиновым маслом, перед новой обработкой достаточно хорошо промыть их.
  • Если, с другой стороны, поверхности были обработаны пропитками и их целью является изменение цвета поверхности, лучше полностью отшлифовать вагонку.

Практическое правило: если поверхность блестящая, удалите старую обработку.

После обработки поверхности парилки важно предварительно прогреть и проветрить помещение перед использованием.

Как крепить вагонку в парилке самостоятельно — подробная инструкция

Полезный пар в бане получается при выделении целебных фитонцидов, источаемых из натурального материала. Внутренняя отделка парильного помещения – только деревянной вагонкой. Далее разберем: какую породу выбрать, характеристики и монтаж.

  • Что использовать?
  • Классификация
  • Подготовка
  • Крепление
  • Стоимость

Древесина для парилки

Оптимальный вариант – оборудовать парилку разной древесиной: полки, скамейки, часть стен, чтобы не обжечься, выполнить из менее теплопроводного материала.

Не соприкасающиеся с телом места – более сильно нагревающимся деревом, эффективно выделяющим бактерицидные вещества и приятный запах.

Чем хороши лиственные породы:

  • липа – наиболее востребованный материал. Нагревается не сильно, долго сохраняет первоначальный цвет. От горячего влажного пара не деформируется. Податлива при обработке, чем обусловлено отсутствие трещин, сколов при изготовлении и креплении вагонки;
  • осина почти аналог липы по свойствам, по цене – более дешевый. Быстро темнеет, но не гниет. После сушки изделие становится плотным настолько, что в него с трудом забиваются гвозди.

Смолистые вещества хвойных пород защищают от влаги, источаемые фитонциды дезинфицируют воздух, создают прекрасный микроклимат. Прежде чем крепить вагонку в парилке, нужно изучить их свойства:

  • лиственница – материал прочный, влагостойкий, нелегок в обработке;
  • кедр – мягкость, пластичность, целебный аромат эфирных масел, красивая структура древесины снискали признание как лучший вариант для парного отделения. Материал качественный, дорогой, при выборе его следует опасаться подделки;
  • сосна – не подвержена гниению, немного сучков, способных обжечь. По цене сравнительна с осиной. Применение в парилке ограничено способностью сильно нагреваться.

Если цена не смущает, можно остановиться на Абаши – африканском дереве, годным для парилки по всем параметрам.

Классификация и профили

По качеству сортируется на 4 группы:

  1. класс «EXTRA» или «Premium» – изделия не содержат сердцевины, абсолютно без дефектов, как обработки, так и природного происхождения. Исключительно ровная поверхность, никаких сучков, потемнений, однородная текстура;
  2. сорт «A» допускает незначительные потемнения от воздействия естественных процессов. На погонном метре могут быть маленькие сучки (до двух), смоляные кармашки;
  3. сорт «B» различается большей дефектностью: один погонный метр имеет примерно 3 сучка, одну–две сквозные щели, смоляные кармашки. По всей поверхности допустимы разводы;
  4. сорт «C» – самое низкое качество. Множество сучков, обширные разводы и даже сквозные отверстия. Такую дощечку, как и прямую некондицию, применяют для обрешетки, других скрытых элементов.

Чтобы знать, как крепить вагонку в парилке, выбираем подходящий профиль отделочной доски.

Ее подразделяют на простую и изготовленную по зарубежным стандартам евровагонку.

Различают профили: софт-лайн, евро, шип-паз, другие. Все они сходны по сути, но вагонка евро отличается:

  • размерами, качеством;
  • параметры подобраны так, чтобы материал расходовать по минимуму;
  • шип-паз соединения более глубоки;
  • изнаночная сторона доски имеет продольный желобок для вентиляции, дренажа испарений.

Подготовка к обшивке

В начале устраняют щели, трещины, поверхность, выравнивают деревянными прокладками. Потолок, стены обрабатывают средствами против плесени, грибка. Если требуется, прокладывают электрические провода.

Следующий этап – утепление. Рулонные тонкие утеплители крепятся гвоздями либо степлером.

Если в качестве утеплителя используются специальные плиты (маты), их помещают между рейками обрешетки.

Брусья набивают с учетом размеров приобретенного утеплителя. Образовавшиеся щели герметизируют монтажной пеной, самоклеящейся лентой.

Чтобы воспрепятствовать проникновению в утеплитель влаги, на обрешетку накладывается пароизоляция (фольга, пленка).

Нельзя использовать толь: под воздействием жары она выделяет специфический запах.

Новейшие утеплительные материалы влаги, высоких температур не боятся. Например, пеностекло, поверх которого не обязательно укладывать пароизоляцию.

Монтаж обрешетки производится деревянными рейками, предварительно пропитанными антисептиком. Учитывая, что вагонка прибивается перпендикулярно к планкам каркаса, соответственно располагаются рейки. Сначала прибивают верхний и нижний бруски, выравнивают с помощью отвеса, затем устанавливают промежуточные.

Как правильно крепить

Первым обшивают потолок, затем стены. Пол в парилке обычно выкладывается плиткой, наверх помещается деревянный решетчатый настил.

На стенах парилки, чтобы в пазах не застаивалась влага, вагонку размещают вертикально либо по диагонали. Работа начинается из угла.

Существует четыре способа крепления вагонки:

С использованием кляймера (специального зажима). Первую и последнюю панели крепить на каркас саморезами.

В паз закрепленной доски вставляют следующую, на внутренний выступ которой навешивают кляймер.

Последний фиксируют на обрешетке (саморезами или гвоздями). Далее крепить панели нужно только, после окончательной фиксации предыдущих элементов.

Выбирая способ как крепить доску в парилке, целесообразно остановиться на этом, удобном, гарантирующим быстрый качественный монтаж, а при необходимости – легкий бездефектный демонтаж.

Метод косого вбивания гвоздей – необходимо крепить под углом потайными гвоздями в паз. После вбивания гвоздя шляпку следует утопить добойником.

Дощечки прибивают простыми гвоздями. После места крепежа затирают мелкой шкуркой. Способ довольно сложный. Но иногда без него не обойтись.

Прямое вбивание крепежа в шип панели – применяется при креплении обычной вагонки, профиля софт-лайн.

В прилегающий к обрешетке шип гвоздики вбиваются прямо, утапливаются добойником. Метод проще предыдущего, риск брака меньше.

Сквозное крепление представляет прямое ввинчивание самореза в брусок. Применяется для сооружения сидений, полка.

Крепление на стене вследствие заметных на ней отверстий будет неэстетичным.

Видео — от создания каркаса до монтажа своими руками:

Стоимость внутренней отделки

Цена вагонки помимо вида древесины, сорта зависит от размеров. Согласно стандартам ширина может доходить до 150мм, толщина в пределах 12–25мм, длина до 6м. Внутреннюю отделку парилки предпочтительно выполнять тонким стройматериалом.

Продается вагонка по кв.метрам, чаще по кубическим. Одного метра кубического достаточно для обшивки площади в 70 м2. Цена кубического метра простой вагонки из осины обойдется в 35–48 тыс.руб. (500–700 за кв.м); евровагонки сортов эконом 8–17, экстра – порядка 50 тыс.руб.

Стоимость услуг по обшивке в среднем будет порядка 8 долларов США за 1м2. Конкретный размер зависит от цены материала, сложности, условий работы.

Рассмотрев нюансы подготовки и процесса обшивки парильного отделения вагонкой сделаем вывод, что это доступно каждому любителю легкого пара.

Самостоятельная обшивка бани вагонкой: как крепить к стенам

Баню изнутри нередко отделывают вагонкой. Это рациональный выбор: деревянная обшивка сохраняет температуру внутри помещения, не сильно нагревается, сохраняет красивый внешний вид. Укладывают и крепят деревянные ламели разными способами.

  1. Выбор деревянной вагонки для бани
  2. Разница между обычной и евровагонкой
  3. Подготовка стен к обшивке
  4. Варианты крепления вагонки
  5. Способы монтажа
  6. Обшивка потолка
  7. Как обшить вагонкой дверной проем
  8. Монтаж вагонки возле каменки для бани

Выбор деревянной вагонки для бани

Для парилки выбирают вагонку с низким содержанием природных смол — лиственную древесину

Для обшивки парной и сауны годится далеко не всякая вагонка. В моечную тоже лучше выбирать дерево только некоторых пород. Для отделки предбанника или комнаты для гостей ограничений нет.

В парилке и сауне температура воздуха достигает большой величины – 80–110°С. Древесина должна сохранять свои качества при этой температуре и не сильно нагреваться, иначе полками будет невозможно пользоваться. В парной и моечной влажность тоже высокая, поэтому для отделки годятся только породы, устойчивые к действию воды и пара.

Допускается только древесина, устойчивая к гниению и плесени. Обрабатывать материал в парилке красками или лаками нельзя, а масло и воск не являются хорошими защитниками дерева.

Этим требованиям удовлетворяют следующие породы:

  • липа – устойчива к действию воды и пара и обладает прекрасным запахом;
  • осина – не поддается плесени и со временем становится только тверже;
  • кедр – мягкая, пластичная древесина, обладает выраженными антисептическими свойствами;
  • береза – используется только для сауны;
  • дуб – абсолютно устойчив к действию воды и пара, но дорог.

Нельзя брать для отделки сауны или парной дерево хвойных пород. Оно содержит много смол и под действием температуры последняя выделяется на поверхности. Стены, полоки становятся грязными, липкими, а смола в отличие от древесины нагревается намного сильнее.

Разница между обычной и евровагонкой

Евровагонка от обычной отличается, прежде всего, конфигурацией. Паз глубже, гребень выше, что обеспечивает более прочную и плотную стыковку ламелей. На поверхности элементов прорезаны вентиляционные желоба, поэтому после установки ее не ведет при изменении влажности и температуры. Благодаря этим качествам евровагонку можно считать лучшим вариантом для бани.

Подготовка стен к обшивке

Обшивка вагонкой на каменную вату и пенофол по обрешетке

Чтобы правильно крепить липовую или осиновую вагонку в бане, нужно провести подготовительные работы. Монтаж отделки – последний этап работ.

  1. Начинают с очистки стен и разметки под обрешетку. Для евровагонки, штиль или американки берут деревянный, хорошо просушенный брус сечением в 2*5 см. Для блок-хауса нужен более массивный вариант – сечением в 5*5 см. Дистанция между рейками составляет 40–50 см.
  2. Между краем бруса обрешетки и полом сохраняется зазор в 10–15 мм. Он нужен для вентиляции.
  3. На каркас ставят брусья-усилители. На них монтируют полки.
  4. Шаг определяет не столько конфигурация вагонки, сколько ширина листа утеплителя. Стандартная величина минеральной ваты – 60–70 см. Ее легко уложить в полученные ячейки. Для плит пенопласта можно увеличить шаг.
  5. Изолируют материал фольгированным покрытием. Последний защищает каркас и утеплитель от действия воды и пара, отражает тепло обратно в помещение. Прикрепляют покрытие блестящей стороной внутрь.
  6. Зазор укрывают деревянным плинтусом.

При обшивке стен и потолка парной или моечной нельзя использовать металлический профиль. Его коэффициент теплового расширения сильно отличается от такого же показателя дерева. Это приводит к деформации вагонки и стен.

Варианты крепления вагонки

Крепление вагонки на кляймеры

Крепить евровагонку или другой профиль в бане можно разными способами.

  • Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой – вариант самый простой. Для крепежа в ламелях предварительно проделывают отверстия, чтобы при установке вагонка не трескалась. Во время монтажа в отверстие вставляют гвоздь или саморез и утапливают вровень с поверхностью. Крепеж проходит через тело ламели и повреждает ее. Минус такого способа – большой риск получения ожогов, если пользователь нечаянно прикоснется к почти невидимым шляпкам.
  • Скрытое соединение саморезами подразумевает маскировку крепежа. При этом саморез утапливают в материал полностью, а шляпку закрывают деревянным чопиком. После монтажа концы пробок зашлифовывают в уровень с поверхностью. Так как металл закрыт деревом, опасность ожога отсутствует.
  • Прибить ламели можно и через паз гвоздями. Но в отличие от саморезов они заглубляются в материал под углом в 30–45 градусов, чтобы шляпка утапливалась вровень с шипом. При этом шип следующей ламели полностью закрывает гвоздь.
  • Потайное крепление на кляймеры самое безопасное. В этом случае на шип надевают кляймеры, а гвозди или скобы забивают через них. Дерево повреждается минимальным образом.

Способ выбирают в зависимости от бюджета и дальнейших намерений. Крепеж гвоздями через ламель не требует никаких дополнительных усилий. Однако материал здесь повреждается необратимо, повторно использовать вагонку нельзя.

Установка с помощью кляймеров не повреждает материал вообще, так как крепеж идет через приспособление прямо на каркас.

Способы монтажа

Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки

Материал представляет собой длинные неширокие ламели. Их расположение на стене сильно влияет на визуальное восприятие. В бане используют следующие методы.

  • Горизонтальное – зрительно расширяет комнату, но делает ее несколько ниже. Вполне подходит для больших парных. Кроме того, такое положение ламелей предупреждает усыхание и деформацию дерева.
  • Вертикальное – визуально поднимает потолок, поэтому используется чаще. Однако с практической стороны способ менее выгоден. Доски в нижней и верхние части подвергаются разным тепловым нагрузкам, что приводит к деформации.

Диагональный метод размещения встречается редко. Выглядит красиво, но требует большого расхода материала и ухода.

Обшивка потолка

Чтобы улучшить внешний вид, вагонку необходимо монтировать также на потолок

Установка на потолок несколько сложнее из-за необходимости работать вдвоем. Можно сделать это своими руками. В этом случае приобретают или изготавливают стойки из бруса в 5*5 см, которыми подпирают закрепляемую ламель.

Так как опасность обжечься здесь отсутствует, крепить можно самым простым методом и не заботиться о маскировке. Но важно выравнивать доски по уровню. Делают это с помощью добойника с резиновым или деревянным наконечником. Ламели должны плотно прилегать друг к другу, при этом молоток издает глухой звук.

При установке последней ламели ее приходится подрезать, так как рейка стандартной ширины не помещается в оставленную полость. Делают это дисковой пилой. Стык перекрывают потолочным плинтусом.

Как обшить вагонкой дверной проем

Вагонкой также обшивают двери и дверные проемы

Материалом можно заделать и откосы. Крепят ламели на деревянные бруски, расположенные перпендикулярно относительно направлению укладки. Какой способ лучше – вертикальный или горизонтальный, – определяет количество оставшегося материала и его качество. Из коротких обрезков проще набрать нужное число фрагментов, но отделка займет больше времени.

  • При вертикальном монтаже устанавливать ламели начинают от дверной рамы. В раму доску упирают пазом и прибивают финишными гвоздями. Следующая ламель вставляется шипом в паз и фиксируется выбранным способом.
  • При горизонтальной укладке на раму ставят стартовый профиль, а сам монтаж начинают снизу. Сначала фрагменты закрепляют в желобке стартовой планки, а затем между собой.

Чтобы замаскировать зазор между обшивкой откоса и стены используют деревянный уголок. Его садят на гвозди или даже на клей.

Монтаж вагонки возле каменки для бани

Печь в парилке устанавливается возле одной из стен. Так как чугунное или стальное изделие сильно нагревается, к отделке здесь предъявляются другие требования.

Непосредственно рядом с каменкой стену обшивают вагонкой обычным способом. Камни аккумулируют тепло, поэтому сильно не нагреваются. Возможность возгорания здесь невелика.

Читайте также  Дизайн от киевской фирмы Vgstudio

Место вокруг топки по периметру 3 стенок корпуса заделывают металлическим, минеритным или асбестовым листом. Эти материалы не горючи и даже при попадании угля из топки на пол не позволяют начаться пожару.

Вагонка для бани – материал, которому нет равных

Отдых, который может предоставить собственный загородный дом, не может быть полноценным без того, чтобы посетить баню. Поэтому представляется естественным ее строительство. Но в свою очередь посещение бани принесет больше удовольствия и, конечно же, пользы при грамотной ее отделке, в роли которой выступает вагонка для бани.

Отделка бани этим материалом позволит сделать так, что в ней будет создана атмосфера уюта, природного тепла, поэтому отдых будет полноценным и здоровым. Отделочные работы могут быть выполнены своими руками из-за того, что они достаточно простые, важным будет только знание цели этих работ, некоторые навыки работы с инструментом и понимание свойств древесины.

Фото интерьера бани, отделанной вагонкой – уютно и полезно для здоровья

Виды вагонки для внутренней отделки

Прежде чем будет монтироваться вагонка в баню своими руками, необходимо определиться с выбором древесины, и с тем, какой вид этого материала будет использоваться. Дело в том, что именно из того, какая древесина пошла на изготовление вагонки, определяет, как будут выглядеть стены бани и каким будет оздоровительный эффект при ее посещении.

В настоящее время вагонка производится из лиственных и хвойных пород дерева и в зависимости от того, какое помещение бани отделывается, применяется та или иная порода.

Если в помещении подразумевается высокая температура, то более всего подходят лиственные породы, там же где отдыхают можно использовать хвойные породы.

Планки из дуба – обшивка в бане прослужит долго

Это прочный и гибкий материал по ряду причин: в его структуре присутствуют специфические вещества, он служит защитой от гнили и плесени. Это позволяет воздуху в помещениях оставаться свежим и чистым.

Планки из липы – красиво и полезно для здоровья

Эта порода относится к наиболее подходящим для выполнения внутренней отделки бани вагонкой. У нее приятный запах, целебные свойства, низкая плотность древесины и однородная структура. К отделке, выполненной из липы, можно прикасаться даже в случае высокой температуры, не рискуя получить ожог.

Осина для отделки очень практична

Этот материал имеет отличные эксплуатационные характеристики и природные качества и поэтому она представляет собой прекрасный выбор как отделочный материал для бани. У нее прекрасный цвет, ее легко и просто обработать.

Лиственница для отделки – прочность, долговечность и красота

По прочности лиственница сравнима с дубом. Материал из лиственницы хорош тем, что у него низкая теплопроводность, красивый оттенок, он обладает устойчивостью к влаге, ненавязчивым и успокаивающим ароматом.

Самый популярный материал для отделки

Эта древесина относится к наиболее распространенному виду, из которого производят вагонку. У этих материалов красивый вид, их просто обрабатывать и у них приятный запах. Их применение уместно в моечной и комнате отдыха бани.

Классификация вагонки

Качество материала определяет ее внешний вид и соответственно цену

После того как была определена древесина для всех помещений бани, можно приступать к покупке материала.

И здесь не стоит торопиться, важно обратить внимание на то, какова классификация вагонки, какие виды профиля существуют и какова, соответственно, стоимость вагонки для бани.

  1. Класс «Экстра» — самый дорогой. В ней отсутствует сердцевина, сучки и прочие дефекты древесины. Этот материал обладает однородным цветом и текстурой.
  2. Класс «А» — нет сердцевины, но у него может быть не более 1 сучка на 1,5 метра длины, пара трещин, смоляных карманов. Цвет, а также текстура должны быть однородными.
  3. Класс «В» — может иметь не более 4 сучков на 1,5 метра длины, две сквозных щели и пара смоляных кармана. На этом материале может быть от одного до нескольких пятен и некоторые механические повреждения.
  4. Класс «С» — материал, качество которого самое низкое. Здесь в большом количестве имеются сучки, сколы, трещины и пятна. Цена на него самая низкая, но использование ее для отделки бани нецелесообразно.

Принципы монтажа вагонки

Независимо от вида вагонки, инструкция по ее монтажу одинакова, различаются только способы крепежа и варианты размещения планок.

Планки могут размещаться:

  • горизонтально,
  • вертикально,
  • по диагонали,
  • комбинировано.

Для бани, из-за повышенного уровня влажности, наиболее актуален монтаж вагонки по диагонали и вертикально. В этом случае вода не будет оставаться между планками, она будет стекать. И только в тех помещениях, где уровень влажности невысокий, монтаж может быть осуществлен с использованием любого из способов.

Направление планок определяется практичностью и личными предпочтениями

После этого следует определиться с тем, как крепить планки на каркас.

Монтаж вагонки в бане может быть выполнен одним из четырех способов:

  • с использованием кляймера;
  • с помощью косого вбивания гвоздя;
  • прямого вбивания гвоздя;
  • сквозного крепления.
  1. Использование кляймера или, по-другому клипсы, является наиболее простым и удобным, при этом монтаж выполняется качественно и быстро . Кроме того к преимуществам этого способа относится то, что возможный демонтаж выполняется аккуратно, без повреждений планок.

Применения кляймера при монтаже

  1. При косом вбивании гвоздей в паз планки и утапливании их добойником, возрастает риск перевода планок в брак . Здесь требуются определенные навыки и опыт работы.

Косое вбивание гвоздей в паз – риск повредить вагонку

  1. При прямом вбивании гвоздей в шип должен использоваться определенный деревянный профиль . Хорошо подходит материал Софтлайн или обычная Евровагонка, при этом гвоздь вбивается в шип, плотно прилегающий к обрешетке, перпендикулярно, после чего его утапливают добойником.

Прямое вбивание гвоздей в шип – необходимо плотное прилегание материала

  1. Возможно сквозное крепление планок, но при этом обязательно утапливание гвоздей в материал , что негативно отражается на внешнем виде такой обшивки.

Сквозное крепление применяется редко и предусматривает шпаклевание ямок от гвоздей или изготовление заглушек

Отделка бани

Весь процесс несложен, состоит из нескольких этапов и не занимает много времени.

Фотогалерея этапов отделки

Подготовительный этап

Он заключается в том, что стены и потолок бани подвергается обработке специальными средствами, чтобы не появлялись грибок и плесень. Выполняют прокладку всех коммуникаций, электрики, водоснабжения, то есть, всего того, что скрывается за внутренней обшивкой.

Затем выполняется расчет вагонки для бани с учетом определенного процента выбраковки, и производится закупка необходимого материала. Сюда относится непосредственно вагонка, ее крепеж при необходимости, материалы для обрешетки, тепло- и пароизоляция.

Внимание: После покупки планки должны не менее, чем на 48 часов быть занесены внутрь бани.
Это необходимо для того, чтобы материал адаптировался к микроклимату внутри помещения.

Устанавливается обрешетка

Расстояние между рейками подбирается индивидуально

Обрешетка представляет собой каркас, собранный из деревянного бруска, сечение которого определяется с учетом толщины утеплителя. К стенам брусок для удобства крепится с помощью металлических подвесов.

Расстояние между подвесами и брусками определяется на месте и еще зависит от материала стен. Расположение брусков зависит от того, как размещается вагонка. Поверхность каркаса должна представлять одну плоскость, что контролируется с помощью уровня.

Важно: Металлические элементы обрешетки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, для того, чтобы избежать появления ржавых подтеков.
Кроме того деревянные элементы обрабатываются антисептическими жидкостями.

Монтаж изоляции

В качестве теплоизоляции часто используется минеральная вата, но у этого материала есть непереносимость повышенной влажности. Можно, к примеру, использовать пеностекло, обладающее отличными теплоизоляционными и звукоизолирующими качествами.

Кроме того при нагревании не происходит выделения вредных веществ. Слой пароизоляции в случае применения пеностекла не обязателен, но для подстраховки можно и уложить. Полотна пароизоляции пускаются внахлест и проклеиваются скотчем.

Монтаж вагонки

Монтируем вагонку не спеша и аккуратно

Монтаж вагонки в бане начинается с того, что нарезаются планки необходимой длины. У первой планки аккуратно срезается шип и местом среза направляется в угол, после чего с помощью кляймера она закрепляется.

Последующая планка вагонки вставляется шипом в паз и с помощью обрезка вагонки и молотка добивается для более плотной посадки. И так далее, используя аналогичный алгоритм.

Больших сложностей в этом деле нет!

Защита древесины

После обработки материал будет служить дольше

Нет сомнений, что именно деревянная вагонка в бане является лучшим отделочным материаллом. Но вот, чем покрыть вагонку в бане и стоит ли это делать, каждый хозяин решает индивидуально. Мнения разные и в каждом случае есть свои плюсы и минусы.

Чаще всего заключается некий компромисс: в парилке, в условиях высокой температуры стены не обрабатывают, а в моечной и комнате отдыха покрывают специальными средствами. Хотя и для парилки есть современные средства, позволяющие решить вопрос, касающийся того, чем покрыть вагонку внутри бани.

Очень популярны пропитки и масла финского производства, хотя и пропитка для вагонки в баню от российских производителей им не уступает. Все эти смеси способствуют созданию на поверхности тонкой пленки, защищающей поверхность от загрязнения.

Кроме того они содержат фунгицидные и, конечно же, инсектицидные добавки, которые препятствуют образованию и размножению грибка. После того как древесина будет обработана, она получает привлекательный вид, ее легко мыть и долго не темнеет.

Внимание: Прежде чем покрасить вагонку внутри бани, знайте — не стоит применять обычные краски и лаки.
Эти вещества будут препятствовать древесине дышать и еще они добавляют испарения химических веществ, которые входят в их состав, и которые с учетом высокой температуры и влажности опасны для здоровья.

Вывод

Сколько людей – столько вариантов отделки бани вагонкой, неизменно одно – природность и натуральность данного продукта

Именно вагонка для бани является материалом, способным придать ей вид, способствующий полноценному отдыху и оказать благоприятное воздействие на организм. Способы отделки внутренних банных помещений, а также еще много другой информации Вам готов предоставить наш портал и, конечно же, стоит посмотреть видео в этой статье.

Как обшить баню изнутри фольгой и вагонкой

  1. Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка
  2. Методы крепления панелей на стены
  3. Использование гвоздей либо саморезов
  4. Крепление кляймерами
  5. Методы укладки вагонки
  6. Обшивка в зависимости от материала бани
  7. Есть ли разница между баней и сауной
  8. Отделка кирпичной или блочной бани
  9. Каркасная постройка
  10. Нужна ли облицовка для деревянной бани
  11. Как быть со срубом
  12. Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой
  13. Защита от влаги и теплопотери
  14. Вентиляция
  15. Создание обрешетки
  16. Крепление вагонки
  17. Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

  1. Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
  2. Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
  3. Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
  5. Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
  6. Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
  7. Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно — древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector