Как поставить электромотор на велосипед

Как поставить электромотор на велосипед

Как поставить электромотор на велосипед

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Простой электро-велосипед с мотором от дворников





Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— мотор от автомобильных дворников 12В;
— аккумуляторная батарея (нужно 12В);
— стальной уголок;
— профильные трубы;
— маленькая велосипедная звездочка;
— листовая сталь;
— контроллер оборотов и дроссельная ручка;
— гнездо для подключения зарядного устройства;
— переключатель, светодиод, предохранитель.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготавливаем мотор
Первым делом нужно отключить от моторчика дворников все ненужные провода, нам понадобится лишь два провода, которые идут на питание двигателя.

Далее на вал мотора нужно установить маленькую велосипедную звездочку. Вам понадобятся гайки и другие детали, которые позволят отцентрировать звездочку. В завершении прихватываем звездочку сваркой, включаем мотор и проверяем, нет ли биений. В завершении все можно хорошо сварить.

Шаг третий. Батарейный блок
Изготавливаем блок для батарей, для начала привариваем две профильные трубы в задней части, где обычно находится багажник. К этим трубам приваривается стальной короб, который автор сварил из тонкой листовой стали.

В емкости располагается три аккумулятора, а также контроллер оборотов.









На батарейном блоке есть переключатель, который включает режим зарядки и езды. Также не лишним будет сделать предохранитель или автоматический выключатель на случай замыкания. На корпусе автор также расположил светодиод, который показывает, идет ли зарядка, ну и есть гнездо для подключения зарядного устройства.

Шаг четвертый. Испытания
Все собрав, автор отправился в путь, тянет мотор отлично, можно переключать скорости на заднем блоке. Недостаток в том, что нет щитка напротив ведущей звездочки, может зажевать штанину.

После езды автор подключает зарядное устройство, ничего не разбирая.

Какие бывают электродвигатели для велосипедов и как их устанавливать

6 минут Автор: Михаил Скворцов 2525

  • Зачем нужны двигатели
  • Типы электродвигателей
  • Самостоятельная установка
  • Производители
  • Заключение

Электродвигатель для велосипеда – именно этот товар начали продвигать последние годы небольшие мастерские и интернет-магазины в альтернативу электровелосипедам, которые уже достаточно широко представлены на рынке. Отдельный двигатель позволяет значительно удешевить и облегчить конструкцию получившегося механизма, ведь большинство электровелосипедов неуклюжи и тяжелы. Они ориентированы не на увлечённых велосипедистов, а на лёгкий прогулочный стиль, поэтому оснащаются сомнительной конфигурации рамами и очень тяжёлыми батареями.

Зачем нужны двигатели

Во время катания, особенно на длительных подъёмах, каждый задумывался о том, что бы такое подключить к цепи в надежде облегчить свои труды и преодолеть, наконец, тяжёлый участок. Именно для этого устанавливаются электродвигатели для велосипедов. Они позволяют дополнить усилия спортсмена, чтобы набрать и удержать высокую скорость, а также сохранить силы на проблемных участках.

Двигатели бывают разных конструкций и мощностей, но следуют единому принципу – их устанавливают на обычные велосипеды, после чего передают тем или иным способом (в зависимости от типа) усилие к колёсам.

Типы электродвигателей

Электрические двигатели для велосипедов не изобилуют разнообразием конструкций. Фактически, из-за достаточно простого устройства самого байка, выделяют три типа.

Мотор-колесо

Самый популярный и самый простой в установке двигатель.

Фактически, двигатель устанавливается на колесо, или, в более дорогих вариантах – сам поставляется в виде колеса, со спицами, закреплёнными сразу на двигатель. Такая компоновка имеет несколько плюсов:

  • простота устройства – минимум проводки и проблем;
  • хороший внешний вид – иной раз нельзя заметить, что на велосипеде установлен двигатель;
  • высокая эффективность – минимальные потери на передачу энергии;
  • низкое расположение, не повышающее центр тяжести.

В списке минусов называют высокий вес и некоторые сложности в эксплуатации (замене и подключении батарей).

Цепной электродвигатель

Это наиболее лёгкий двигатель. Он подключается к цепи как дополнительный элемент, устанавливается по центру рамы и является очень удобным в эксплуатации, но для установки потребуется точный расчёт и покупка дополнительной цепи.

Плюсы данного двигателя:

  • невысокая относительная стоимость;
  • малый вес;
  • удобство подключения батареи и обслуживания;
  • использование общего узла переключения передач.

Минусы – трудозатратная установка и повышенный шум при работе двигателя.

Фрикционный привод

Наследие «старой» механики, когда электричество на велосипеде вырабатывалось динамо-машиной о край покрышки или обод. Аналогично, подвесной фрикционный привод передаёт энергию на колесо при помощи прижимного валика. Ориентированы такие двигатели на прогулочные и детские модели, а также на непрофессиональных покупателей.

Тогда как из плюсов можно выделить только абсолютную простоту установки и использования, а также (для некоторых моделей) невысокую стоимость, минусов у фрикционных приводов много:

  • очень низкий КПД;
  • шум при использовании;
  • громоздкий и неуместный внешний вид – обычно вместо багажника;
  • износ покрышки при использовании.

Самостоятельная установка

Конечно, легко приобрести готовый электровелосипед. Сложнее доверить мастерской свой классический байк для установки электродвигателя на велосипед. Но самым недорогим и, что главное, интересным путём будет установка привода своими руками.

Комплекты для установки

Популярность самодельных электровелосипедов растёт, и многие производители предлагают готовые комплекты для установки электродвигателя на велосипед. Особенно популярны комплекты с двигателем-колесом. Данный тип приводов не требует особых знаний для установки, он прост в производстве и хорошо продаётся.

Так же существуют более серьёзные, предназначенные для мастерских, комплекты, в которые входят цепи, дополнительные ролики и другие элементы. Часто двигатели поставляются с дополнительными батареями. Кроме того, самодельный цепной двигатель можно изготовить буквально из подручных средств.

Существуют дорогие комплекты с фрикционными устройствами, которые позиционируются как готовый продукт – «установи и пользуйся» – для тех, кто не хочет серьёзно разбираться в механике. Правда, из-за цены особой популярности у таких наборов нет.

Процесс установки

Самым сложным является разработка и установка цепного велосипедного электродвигателя. Если в комплекте поставляется только электрическая часть, то перед установкой потребуется очень серьёзная подготовка. Итак, последовательность установки:

  • установить кронштейн для двигателя;
  • установить двигатель;
  • установить дополнительные звезду и ролик (или два, в зависимости от конфигурации);
  • измерить необходимую длину цепи;
  • подогнать размер цепи и собрать конструкцию;
  • проверить работу двигателя;
  • проверить работу при педалировании.

Если всё успешно, цепной электродвигатель установлен!

Для комплекта мотор-колёс всё проще:

  • снять оригинальное колесо;
  • установить мотор-колесо;
  • закрепить кронштейн для аккумуляторной батареи;
  • сделать проводку для батареи и для пульта управления, если он есть.

Собственно говоря, после этого можно ехать. Если для цепного типа установка (с подготовкой материалов) может занять несколько дней, то на установку мотор-колеса хватит часа. В случае с фрикционными механизмами – некоторые из них и съёмные по своей конструкции, и своими руками их может устанавливать даже изящная девушка.

Производители

Так как устройства не столь сложны, производителей огромное количество, а из-за не самой широкой популярности своих устройств, многие не получили должной славы. Большинство компаний, производящих электродвигатели для велосипеда, находятся в Китае:

  • Bafang – достаточно известная компания, занимающаяся производством большого спектра электрических двигателей, не только велосипедных;
  • Cyclone – тайваньская компания, выделяющаяся качеством и мощностью производимых комплектов;
  • Bosch – немецкое качество, немецкие цены. Выпускает цепные приводы. На рынке недолго, но уже завоевала признание;
  • Golden motor – классический китайский производитель (невысокие цены, невысокое качество, множество приятных дополнений и украшений);
  • MXUS – китайская компания, занимающаяся исключительно электроприводами для велосипедов вот уже на протяжении 20 лет.

Заключение

Велосипедный электродвигатель – отличное устройство для усовершенствования вашего велосипеда. Недорогой комплект обеспечит быструю езду и преодоление препятствий, а мощные устройства сделают катание незабываемым. Возможность установить двигатель самостоятельно может привлечь всех, кто интересуется техникой и не хочет тратить огромные суммы денег на электровелосипеды.

Строительство электровелосипеда на my1016

MY1016 это щёточный электромотор, который продаётся на алиэкспресс и очень популярен по заказам. Вообще там много вариаций моторов с редукторами и без, и разной мощности. На пробу я заказал самый дешёвый комплект с мотором my1016 на 250вт. В этом комплекте сам мотор, две ручки, одна из них является ручкой «газа», контроллер, большая звезда на 80 зубов, фривил(обгонная муфта) и цепь. Цена комплекта на момент покупки 4700руб.

Контроллер кстати выдаёт ток 20А, тоесть по факту он на 500вт, хоть и написано что на 250вт. Мотор также потребляет этот ток и тоже имеет пиковую мощность 500вт. Понятно что если постоянно использовать всю мощность то мотор сгорит, но всётаки приятно что есть двойной запас по мощности.

Сделать или купить электровелосипед я хотел уже давно, но свободных денег на это небыло, были более важные проблемы и заботы. Конечно те кто знаком с темой скажут что лучше покупать мотор-колесо полный комплект с аккумулятором, или готовый электровелосипед. А это всё «говно» китайское с навесным мотором. Но комплект с аккумулятором стоит от 25-30т.руб, а готовый электровелосипед нормальный от 60-50т.руб и выше, у меня таких денег просто нет. Поэтому я решил постепенно покупать всё самое дешёвое и потихоньку строить свой электробайк.

Катаюсь я на обычном односкоростном велосипеде на 28-х колёсах. Покупал за 7100руб и в принципе всем доволен, называется велосипед ДЕСНА ВОЯЖ 28. Но для постройки электровелосипеда я решил купить второй такой-же велосипед, и купил СТЕЛС300. Покупал зимой под новый год и со скидкой обошёлся он мне в 6380руб. Ниже видео с обзором этих велосипедов и мой отзыв.

Просто по моей задумке электромотор я буду ставить на переднее колесо, и чтобы был свободный накат я решил поставить в переднюю вилку заднее колесо. В наборе ещё к большой звезде в комплекте шёл фривил (обгонная муфта), по идее этот фривил должен накручиваться на втулку вместо трещётки. Но у меня обычная тормозная втулка и фривил ставить там некуда и никак не приколхозить. А прикреплять звезду к спицам как делают некоторые плохая идея, так не будет свободного наката, мотор будет всегда крутится и тормозить когда просто катишься.

Также я купил литий ионный аккумулятор на 24v 12ah вместе с зарядным устройством 2А, обошёлся он мне в 5700руб. Вот ссылка Li ion 7s6p 24v 12ah. Этот аккумулятор я тестировал на ёмкость и он выдал 310вт энергии. Конечно этого аккумулятора будет мало, средний пробег при скорости 25км/ч как раз и будет около 25 километров, но всегда можно поставить второй и даже третий аккумулятор и тем самым увеличить пробег на одном заряде. Думаю второго аккумулятора мне будет достаточно чтобы ездить на рыбалку до 25км от дома.

Установка электромотора

Для установки мотора я сделал крепление, мотор крепится прямо к вилке. К штатной звезде на тормозной втулке я приварил большую звезду из набора, подкрасил всё после зелёной краской и в итоге получилась вот такая конструкция с передним приводом.

Первые домашние испытания показали что колесо раскручивается до 68км/ч, это очень много и мотор мощностью 250вт никогда до такой скорости не разгонит велосипед. В пересчёте мотор в холостую крутится до 3800об/м, а колесо до 527об/м. Это очень много, в описании мотор должен крутится до 3000об/м, но мой аккумулятор имеет не шесть а семь ячеек и его напряжение немного выше штатного, поэтому и мотор крутится сильнее. Под нагрузкой в 250вт скорость 55-57км/ч, а должна быть 25-30км/ч, понятно что при мощности в 250вт велосипед до такой скорости не разгонится. При 500вт скорость 50км/ч и это тоже много так как для такой мощности скорость около 40км/ч должна быть.

Читайте также  Как правильно передавать показания счетчиков электроэнергии двухтарифный

Если стартовать с места то мотор потребляет 250вт при скорости 11км/ч, и это очень плохо, должно быть при 25км/ч. А причина несоответствие передаточному соотношению мотора и колеса. Если соотношение увеличить в два раза то максимальная скорость уменьшится в два раза, а усилие мотора вырастет в два раза. Получится в два раза больше тяги от мотора, и максимальная скорость около 30км/ч. По этому поводу я снял видео с тестом электровелосипеда.

Сейчас у меня передаточное соотношение 7.2, большая звезда на 80 зубов, на моторе стоит звезда на 11 зубов. Поискав звёзды на алиэкспресс нашёл самую большую на 92 зуба, а самую маленькую на 9 зубов. В итоге если поставить эти звёзды то передаточное соотношение увеличится с 7.2 до 10.2, этого всё равно мало и скорость будет большая а таги мало.

Вообще я понял что всётаки данный мотор без редуктора создан для маленьких колёс, такие моторы обычно ставят на детские квадроциклы, на самокаты, на мопеды с маленькими колёсами. А мне нужно или делать звезду большую на 140-160 зубов что достаточно сложно, или покупать мотор со встроенным редуктором что я и сделал.

Заказал вот такой мотор на 24v 350w — MY1016Z3 24V 350W. Передатчное соотношение редуктора этого мотора 1:10, и на моторе уже установлена звезда под велосипедную цепь на 9 зубов. На колесо я поставлю штатную звезду на 19 зубов и в итоге будет ещё понижение скорости в два раза. И того передаточное соотношение получится 1:20.

Так как и новый мотор конструктивно не отличается, тоже имеет четыре щётки то скорость в холостую будет 3800об/м. Под нагрузкой в оптимальном режиме обороты упадут на 22% и составят 2964об/м. Передаточное соотношение у редуктора 1:10, получается что звезда мотора будет крутится со скоростью 296об/м. Далее с мотора на колесо передаточное соотношение 2.1 так как на моторе звезда на 9 зубов, а на колесе на 19 зубов. И итоге колесо велосипеда будет иметь 140об/м, это соответствует скорости 19.3км/ч, тоесть почти 20км/ч. Для 250вт это идеально, при этом скорость будет больше если дать больше мощности или нагрузка при 20км/ч будет меньше. Средняя скорость будет около 25км/ч и под горку до 30-ти и более.

Установка мотор колеса

Электроколесо может устанавливаться:

  1. Вместо заднего колеса оптимальный выбор для поклонников экстремальных покатушек по пересеченной местности, благодаря повышенной прочности и надежности конструкции. В таком случае обеспечивается хорошее сцепление электроколеса с поверхностью даже в сложных условиях. Велосипеды с двигателем на задней вилке отлично преодолевают ухабы и скользкие поверхности, но необходимо учитывать развеловку, чтобы не ухудшить управляемость. Больше всего трудности с управляемостью проявляются при монтаже сзади тяжелого прямоприводного мотор-колеса и установке аккумуляторной батареи на багажник.
  2. Взамен переднего колеса такая установка электро колеса обеспечивает велосипеду полный привод (электрический спереди и педальный сзади), аналогичные скоростные характеристики и отличную проходимость. Монтаж мотора спереди более прост в технологическом плане. Часто для организации переднего привода используется компактное мотор-колесо с редуктором (200 –350 Вт), а АКБ фиксируется на багажнике. При необходимости, можно взять безредукторный электродвигатель с увеличенными характеристиками мощности и веса, но тогда важно обеспечить высокую прочность вилки (можно воспользоваться усилителем пера вилки).

Установка электроколеса на велосипед сзади

Чтобы установить электромотор в задней части велосипеда, вначале убедитесь в соответствии выбранного вами электроколеса размерам штатного колеса и вилки. Если электродвигатель со звездочкой или трещоткой не проходит между перьями рамы, попробуйте взять трещотку с уменьшенным числом звезд или даже немного разогнуть дропауты.

Порядок подключения мотор-колеса сзади достаточно прост. Нужно:

  1. Отвинтить гайки или эксцентрик, фиксирующие штатное колесо. Извлечь его.
  2. Снять крышки корпуса двигателя и обработать их водонепроницаемым герметиком, устойчивым к высоким температурам и забортовать его в покрышку, установив камеру и ободную ленту.
  3. Поставить мотор-колесо так, чтобы провода шли из оси электродвигателя слева по направлению движения – поскольку справа расположена цепь и переключатель скоростей.
  4. Полностью собрать схему подключения мотор-колеса без фиксации составляющих (просто «наживить » детали), чтобы проверить исправность набора, определить маршрут прокладки проводов и удостовериться в достаточности их длины.
  5. Расположить контроллер в зоне, недоступной для попадания воды на корпус устройства.
  6. Подключить провода согласно прилагаемой к набору схеме. Строго соблюдать совместимость разъемов и совпадение цветов изоляционной обмотки.
  7. Установить цепь.
  8. Выполнить отцентровку мотор-колеса – в ходе вращения оно должно находиться на равном удалении от деталей вилки и не затрагивать колодки тормоза.
  9. При сильном биении обода (свыше 1,5 мм вверх, вниз или в какую-либо сторону) – настроить его положение натяжением спиц.
  10. При отсутствии ощутимых биений – закрепить двигатель фигурными шайбами с внутренним отверстием в форме круга с 2-мя выступами и внешним выгнутым шипом (он должен оказаться в отверстии в раме). Шайбы такой конструкции не допустят проворачивания двигателя.
  11. Удостовериться в корректной работе электродвигателя. При вращении ручки газа он должен плавно начинать движение и быстро набирать около 400 об./мин. на холостом ходу. При наличии велокомпьютера можно отслеживать скорость по нему.
  12. Надежно закрепить все составляющие набора для электрификации велосипеда. Провода основательно изолировать и аккуратно закрепить на раме.
  13. Наладить функционирование переключателей цепи.
  14. Проверить работу тормозной системы.

Как подключить мотор-колесо спереди?

Мотор-колеса для монтажа спереди зачастую рассчитаны на ширину вилки порядка 100 мм. Проводка в таких моделях выходит из полой оси справа. Для оснащения велосипеда электроприводом необходимо иметь мотор-колесо с подходящим размером обода. Перед монтажом внешние крышки электродвигателя рекомендуется отвинтить и загерметизировать с применением жароустойчивого водонепроницаемого герметика.

Процесс монтажа электродвигателя спереди предельно прост. Нужно:

  1. Открутить и демонтировать переднее колесо.
  2. Установить взамен ему мотор-колесо. Закрепить его с использованием фигурных шайб и гаек.
  3. Согласно схеме, соединить все составляющие комплекта для оснащения велосипеда электроприводом.
  4. Удостовериться в нормальной работе электродвигателя.
  5. Зажать двигатель. Он должен быть надежно закрепленным, беспрепятственно вращающимся и расположенным на равном удалении от колодок тормоза и элементов вилки. В случае дисбаланса свыше 1,5 мм необходимо устранить его регулировкой спиц.
  6. Выполнить монтаж остальных составляющих – контролера, аккумуляторной батареи, ручек газа и тормозов, PAS системы и панели управления.
  7. Настроить передний тормоз.

При отсутствии опыта выполнения таких работ вы можете воспользоваться профессиональными услугами по оснащению велосипедов электротягой в нашей мастерской.

Предлагаем вам также ознакомиться с нашим предыдущим материалом о форматах и типоразмерах литий-ионных аккумуляторов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector