Как починить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как починить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как починить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как самостоятельно отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

  • Как устроено зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Аккумулятор – один из самых важных элементов в автомобиле, а потому большое значение имеет соблюдение правил его эксплуатации. Только постоянный контроль за правильным прохождением процесса зарядки и разрядки батареи, уровнем электролита и его плотностью позволит обеспечить его надёжную работу в любых погодных условиях.

Зарядное устройство является обязательным оборудованием для каждого уважающего себя автомобилиста. Но, как и любой другой прибор, зарядник иногда выходит из строя. Причём, как правило, происходит это в самый неподходящий момент – когда он нужен просто позарез. В таких ситуациях приходится заниматься его ремонтом самостоятельно. О том, как произвести ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора быстро и грамотно и пойдёт речь в данной статье.

Как устроено зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как правило, устройство аппарата для зарядки аккумуляторных батарей достаточно простое. В его комплектацию обязательно входят:

  • силовой трансформатор, который, как правило, имеет большое количество выводов, позволяющих набрать необходимые диапазоны и требуемую величину напряжения;
  • галетный выключатель, позволяющий производить плавную регулировку уровня напряжения в процессе зарядки аккумулятора;
  • амперметр для осуществления контроля за показателем зарядного тока;
  • диодный мостик, состоящий из четырёх диодов, чьим предназначением является преобразование переменного напряжения в постоянное посредством его выпрямления;
  • предохранитель, предназначением которого является защита всех элементов зарядного устройства от выхода их из строя, что может быть спровоцировано возникновением короткого замыкания и наличием чрезвычайных перегрузок.

Простейшая схема устройства для зарядки автомобильного аккумулятора выглядит следующим образом:

Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Приступая к выполнению этой работы, необходимо понимать, что она сопряжена с проведением таких специфических операций, как измерение напряжения, прозвонка электрических цепей в целом и каждого элемента в частности. Это требует наличия определённых навыков общения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил электробезопасности. Если отсутствует и то и другое, то самым правильным будет поручить эту работу специалистам.

Для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора перед началом его разборки обязательно надо убедиться в том, что устройство не подключено к электрической цепи. Крышка прибора легко снимается, если открутить болты, которыми она прикреплена к корпусу.

Начинается проверка с замеров наличия входного питания, для чего зарядное устройство подключается к сети. Замеры производятся на входном разъёме и сначала на одной клемме предохранителя, а затем на другой. Если предохранитель исправный, то питание должно присутствовать на обеих клеммах. Далее проверяется наличие питания на клеммах первичной обмотки трансформатора. Если величина напряжения соответствует показателям электросети, то можно с уверенностью сказать, что цепь подачи питания, в которую входят электрическая вилка, предохранитель и провода, работает нормально.

Дальнейшие измерения производятся, начиная с выходных клемм трансформатора, на разъёмах галетного выключателя, а затем на входе в диодный мостик и на выходе с него. Если отсутствует напряжение на выходных клеммах трансформатора, то это означает, что он вышел из строя и его необходимо заменить. В том случае, когда имеется питание на выходе трансформатора, проверяем его присутствие на разъёмах галетного выключателя. Опять же, если на его входе питание есть, а на выходе нет – он подлежит замене. Замеры на галетном выключателе следует делать, передвигая его в разные положения.

При ремонте зарядного уствройства для автомобильного аккумулятора, обнаружив напряжение на выходных разъёмах галетного выключателя, измеряем его на входе диодного мостика, после чего переходим к замерам на выходе. Если входное напряжение присутствует, а выходное нет, то неисправность следует искать в самом диодном мостике. Монолитные мостики ремонту не подлежат, а значит, их следует просто заменить.

Добившись присутствия напряжения на выходе диодного мостика, следует убедиться в работоспособности амперметра. Сделать это можно очень просто – достаточно подключить прибор к плюсовому и минусовому проводам и включить прибор. Если напряжение будет отсутствовать, при предварительно проверенных всех остальных элементов схемы, следует обойти амперметр. Сделать это можно, соединив между собой его клеммы с помощью кусочка проволоки. Если при этом напряжение на выходе прибора появится, это значит, амперметр нуждается в замене.

Производя замеры в процессе обнаружения неисправности, необходимо помнить, что неисправность может скрываться и в проводах. Так что их прозвонку также следует производить в тех случаях, когда возникли какие-либо сомнения их работоспособности. Если по результатам проверки выявилось слишком большое количество элементов, подлежащих замене, то стоит произвести подсчёты и, возможно, купить новый прибор.

Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

  • аккумулятор заряжали неправильно ;
  • «отошли контакты» либо повредились сами провода ;
  • мог выйти из строя диодный мостик, предохранитель, амперметр, либо другая составная часть ПЗУ ;
  • возможна утеря тока на определенном этапе его передачи .

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

  • предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
  • проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
  • проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
  • если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

  1. Предварительная проверка
  2. Устранение неисправностей
  3. Меры безопасности

Несмотря на запас зарядного тока и хороший теплоотвод от греющихся электротехнических и электронных компонентов, зарядное устройство для подзарядки автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов однажды может выйти из строя. Причины – скачки напряжения и тепловой износ полупроводников.

Предварительная проверка

Распространённая ситуация выглядит так: водитель после морозной ночи, из-за которой он вынужден заряжать аккумулятор в домашних условиях, при попытке утром завести машину столкнулся с тем, что стартер после одной попытки внезапно заглох и не заводит двигатель. По очевидным причинам, не зависящим от автомобиля (например, после вчерашнего техобслуживания, в ходе которого устранены проблемы со стартерным блоком), владелец машины подозревает, что проблема в аккумуляторе. Проверка тестовой фарой или лампочкой, замеры напряжения в момент нагрузки показали, что аккумулятор не принял положенный ему полный подзаряд: вместо 13,65 вольт он показал чуть менее 12, причина – в отсутствии заряда.

Однако, проверив каждую банку по напряжению, водитель понимает, что что-то не так с зарядным устройством.

Без аккумулятора

Проверка напряжения и подключение тестовой фары к зарядному устройству показывают, что напряжение – не 14,4, а гораздо меньше или вообще отсутствует (равно нулю).

В схеме зарядного устройства имеется выходной предохранитель с током короткого замыкания до 10 ампер. Поскольку ёмкость аккумуляторной батареи легкового авто составляет порядка 65-100 ампер-часов, нетрудно предположить, что «ночное» зарядное устройство изготавливается с рабочим током не более, чем на 10-15 А. За время заряда (например, с 23 до 7 часов) аккумулятор заряжается на исправном зарядном устройстве полностью.

Первый рубеж защиты – срабатывание плавкого предохранителя-вставки. При случайном замыкании выходной цепи, например, вследствие внутреннего замыкания банки в подзаряжаемой батарее сразу отстреливается эта проволочная вставка. Выполнена она из легкоплавкого материала – тонкой медной проволоки сечением менее 1 мм2. В результате схема (мост, стабилизатор, замерительный узел с электронным вольтамперметром) остается в целости и сохранности.

Диодный мостик

Пробой одного из встроенных диодов диодного моста приводит к значительному понижению мощности выходного зарядного тока, к отсутствию напряжения на выходе. Вероятность того, что на фильтр и стабилизатор пойдёт 15 вольт переменного тока от преобразователя частоты и развязывающего трансформатора, крайне мала.

Диодный мост устроен так, что при пробое одного из четырёх диодов выходят из строя и остальные, а полупроводниковые кристаллы, играющие роль выпрямителя, попросту отгорают. Компаундовая или эпоксидная заливка, образующая корпус диодного моста, трескается, мост обугливается при большом точечном тепловыделении (порядка 200 ватт). Сгоревший диодный мост обнаружить легко в зарядных устройствах, не оснащённых вентилятором-охладителем. Однако даже при своевременном охлаждении, когда корпус диодного моста не лопается, обнаружить, что вышла из строя именно эта деталь, возможно. Сделайте следующее.

  1. Включите зарядное устройство и проверьте напряжение на входе диодного моста. Оно должно составлять порядка 15 вольт, при этом ток должен быть переменным: переключите тестер в режим измерения переменного напряжения, например, на «20 В».
  2. Проверьте это же значение в режиме постоянного (те же 20 В) напряжения на тестере. Если напряжения порядка 14-15 В отсутствует либо тестер показывает что-то вроде 0,01-7 В, то диодный мост неисправен. Однако чаще всего на выходе окажется именно нуль вольт – признак полностью отгоревших полупроводниковых (элементарных) кристаллов.

Заменить диодный мост следует на аналогичный, с такой же цоколёвкой выводов, диапазоном рабочего переменного напряжения и активным значением мощности.

Амперметр

В недорогих зарядных устройствах используется стрелочный амперметр. Его недостаток – при случайных ударах и вибрации обрывается пружинный подвес стрелки-указателя, расположенный в зоне магнитно-катушечного электродинамического функционального узла. В результате стрелка заваливается и перестаёт реагировать на внешнее воздействие тока. Старая схема стрелочного амперметра – микроамперметр, выводы которого соединены параллельно с токовой шиной (шунтом) или низкоомным проволочным резистором. Современные цифровые амперметры – блок с АЦП, преобразующий измеряемый электропотенциал в значение на дисплее, выдаваемое микроконтроллером.

В простейшем случае амперметр не реагирует и ничего не отображает. Современные зарядные устройства могут выдать приемлемый заряд, схемы управления (они построены на основе транзисторов, тиристоров и реле), при этом ничего не отображая. Если самостоятельного опыта в замене цифровых индикаторов (дисплеев, микроконтроллеров) нет, то рекомендуется обратиться в автосервисный центр, одной из услуг которого может являться ремонт зарядных устройств для АКБ автомобиля.

Устранение неисправностей

Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора может включать в себя замену одного или нескольких компонентов:

  • сетевого выпрямительного моста;
  • преобразователя (генератора) ВЧ напряжения;
  • трансформатора, осуществляющего гальваническую развязку (защищает от удара током, понижая сетевое напряжение до безопасного уровня);
  • вторичного (силового) диодного моста;
  • сетевого фильтра;
  • стабилизатора;
  • микроконтроллерного блока и узла реле;
  • выключателя, предохранителя и внутренней проводки устройства;
  • охлаждающего вентилятора и радиаторов, установленных на силовых деталях и блоках.

Зарядка аккумулятора должна осуществляться за время, равное не более 10 ч. Попытки отремонтировать зарядное устройство могут привести к тому, что аккумулятор будет подзаряжаться и за несколько меньшее, и за заметно большее время, если точно таких же деталей и функциональных узлов найти не удалось. Если АКБ заряжается в результате не за 10, а, скажем, за 15 часов, к каким-либо неприятным последствиям для аккумулятора это вряд ли приведёт.

Автоматическое пускозарядное устройство, представляющее собой отдельную электронную плату, ремонтировать нецелесообразно: гораздо быстрее его заменить на точно такое же, а старое и негодное стоит утилизировать. Если полностью отремонтировать зарядное устройство не удалось, то оно может быть подвергнуто полной переделке, при этом опытные пользователи его управление переделывают на почти безындикаторный вариант. Например, присутствуют светодиодные индикаторы, напоминающие о том, что устройство включено в сеть, к нему подключён и заряжается аккумулятор, а показания тока и напряжения становятся не столь важны.

В результате такой переделки следует установить верхний порог напряжения таким образом, чтобы кислотно-гелевые аккумуляторы не закипали.

Автоматическая пускозарядка может быть заменена обычным подзарядным выходом, обеспечивающим буферный дозаряд батареи по напряжению, например, 13,5 В для кислотно-гелевых и 12,6 – для литий-ионных сборок. Допускается подзаряд как линейным, так и импульсным (часто прерывающимся) током. В некоторых случаях второй несколько продлевает срок службы батареи, не давая возникнуть застойным (а порой и необратимым) процессам раньше, чем кончится срок активной эксплуатации аккумулятора.

Меры безопасности

Не замыкайте контактные щупы и клеммы на работающем приборе. Ток короткого замыкания способен уничтожить основную плату, являющуюся силовой. Не пытайтесь заменить предохранители штырьками похожего диаметра и длины. В результате при случайном замыкании весь ток перейдёт на выходные элементы схемы. Произойдёт то же самое, что и в предыдущем случае.

Производите ремонт только при полном обесточивании бортовой электросети, сняв обе клеммы с аккумулятора. Неумелые действия могут привести к возгоранию электропроводки авто, вплоть до взрыва бензобака и двигателя в результате перехода открытого пламени на топливные и масляные шланги.

Если ЗУ удалось починить, и оно выдаёт приближённо (или в точности) тот же самый зарядный ток и аналогичное напряжение, а пускозарядное устройство функционирует исправно, подзарядите АКБ в штатном режиме, контролируя для подстраховки отдельным вольтметром (тестером) повышающееся напряжение. Из-за погрешности параметров, скажем, на 0,02 В, вы можете заметить, что кислотный электролит стал слегка закипать.

Рекомендуется подрегулировать выходное напряжение. Убедитесь, что пускозарядные элементы это позволяют.

Некоторые опытные мастера внедряют сторонний выходной регулятор напряжения, позволяющий в точности настроить 14,4 вольта. Золотое правило: лучше чуть недозарядить до 14,39, чем перезарядить до 14,41, так как это может привести к преждевременной порче аккумулятора. Иначе он выдаст не положенные 500 полных или частичных циклов со штатными 65 амперами тока при разряде, а, скажем, 420, что является уже заметным упущением для автовладельца.

Как отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство является абсолютно необходимым прибором в хозяйстве любого автовладельца. Зарядники позволяют проводить обслуживание аккумулятора – от возобновления запаса энергии до проведения десульфатации АКБ (в зависимости от исполнения), а если есть пуско-зарядное устройство, то от него можно завести автомобиль. Как и любые электронные блоки, эти приборы иногда выходят из строя. При определенных условиях произвести ремонт неисправного ЗУ автомобильного аккумулятора можно самостоятельно.

Самые частые поломки и их диагностика

Наиболее очевидный признак поломки – при включении в сеть и подключении АКБ зарядник не подает признаков жизни:

  • не горят индикаторы;
  • стрелочные вольтметры (если имеются) не показывают уровень выходного напряжения;
  • устройство не реагирует на манипуляции органами управления (нажатие кнопок, щелканье тумблерами и т.п.).

Во многих случаях проблема кроется в сетевом шнуре или предохранителях. У многих зарядных устройств предохранители находятся внутри корпуса. Чтобы до них добраться, надо снять крышку. Иногда их может не быть вообще, несмотря на то, что на схеме они указаны.

Многие ЗУ включаются только тогда, когда к клеммам подключен аккумулятор, заряженный не менее чем до 10 вольт.

Если устройство реагирует на включение в сеть, но при подключении аккумулятора не индицируются ни напряжение, ни ток, есть основания предполагать выход из строя силовой части (хотя проблема может быть в схеме управления). Надо заметить, что первичная диагностика больше применима к ЗУ, построенным по линейной схеме. У импульсников одно и то же внешнее проявление проблемы может быть вызвано совершенно разными неисправностями, поэтому лучше сразу приступать к разборке и проверке схемы.

Советы по самостоятельному ремонту

Поиск неисправностей и ремонт ЗУ — процесс творческий, неисправность может крыться в чем угодно, поэтому пошаговую инструкцию по ремонту привести невозможно. Но можно разобрать общие принципы.

Чтобы продиагностировать и отремонтировать ЗУ, надо представлять его устройство. Зарядники строятся по двум схемам:

  • линейные;
  • импульсные.

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Зарядники линейного типа построены относительно просто:

  • 220 вольт поступает на силовой трансформатор, который снижает сетевое напряжение;
  • вторичное напряжение выпрямляется управляемым выпрямителем (обычно строится на тиристорах, но бывают и на мощных транзисторах);
  • схема управления задает режимы работы ЗУ (выполняется как на дискретных элементах, так и на микроконтроллерах;
  • измерительные приборы, индицирующие ток и напряжение (вольтметра может и не быть – ток важнее).

Выходного фильтра в линейных зарядниках, как правило, нет – для зарядки АКБ это не нужно.

По подобному принципу построено зарядно-подзарядное устройство «Кедр-авто». При включении в сеть должен быть слышен негромкий низкочастотный рокот и ощущаться легкая вибрация. Если этого нет, надо проверить напряжение 220 VAC в точках 1 и 2. Если его нет, надо искать в сетевом шнуре и предохранителях. Если напряжение есть, высока вероятность выхода из строя силового трансформатора. Если все в порядке, проверяется наличие низкого переменного напряжения в точках 3 и 4. Если оно есть, то на этом диагностика силового трансформатора закончена.

Дальше проверяется силовая часть. Тиристор испытывается тестером в режиме прозвонки диодов. В обычном состоянии сопротивление в обе стороны должно быть большим – прибор заперт. Но если плюсовым щупом тестера коснуться одновременно анода и управляющего электрода, то тиристор откроется, и мультиметр покажет какое-то сопротивление. Это означает исправность вентиля.

Читайте также  Как наклеить обои на водоэмульсионную краску

Если силовой трансформатор и ключевые элементы исправны, значит, вопрос в схеме управления. В разных моделях зарядников используются различное построение таких устройств, поэтому общие рекомендации дать невозможно. В каждом конкретном случае надо разбираться самостоятельно. Если схема собрана на дискретных элементах, шансы на успех есть. Если зарядник управляется микроконтроллером, починить ЗУ вряд ли удастся. Заменить микросхему несложно, а вот найти прошивку – тяжело.

Если не работает зарядное устройство, выполненное по импульсной схеме, то помимо приборов потребуется определенный уровень знаний и квалификация — такие устройства значительно сложнее.

В таком приборе напряжение сети:

  • проходит через сетевой фильтр;
  • выпрямляется и фильтруется;
  • с помощью инвертора, управляемого от отдельной схемы, нарезаются импульсы амплитудой около 300 вольт и частотой несколько килогерц/десятков килогерц;
  • импульсы трансформируются понижающим трансформатором;
  • далее пониженное напряжение выпрямляется и фильтруется (фильтр служит здесь не только для сглаживания напряжения, но и для ликвидации части выбросов с высокой амплитудой – аккумулятор их не любит);
  • через цепи обратной связи и схему управления происходит задание режима работы (стабилизация тока, стабилизация напряжения, тренировочный цикл и т.п.).

Основные принципы поиска неисправности можно рассмотреть на примере зарядного устройства ЗУ-3000.

В первую очередь надо проверить переменное напряжение на входе диодного моста (после резисторов R1 и R2). Там должно быть 220 VAC. Если нет – надо проверять последовательно:

  • исправность предохранителя;
  • сетевого шнура и вилки;
  • элементов входного фильтра (в первую очередь терморезистора).

Если все в порядке, то проверяется напряжение на выходе моста (на конденсаторах С2, С3, С4). там должно быть около 300 вольт DC. Если нет – проверяется исправность диодов моста VD1-VD4, потом конденсаторы С2, С3, С4. Если и там все ОК, осциллографом надо убедиться в наличии импульсов на выходе D сборки DA1. Если их нет, есть основания подозревать выход из строя силового трансформатора или контроллера ШИМ TOP225YN. Если и здесь все нормально, проверяются вторичные цепи – выпрямитель, фильтр, обратная связь. Если неисправен контроллер AtTiny-26, шансы успешно отремонтировать прибор невелики.

Тест на исправность

Выше упомянуто, что многие зарядники не включаются при отсутствии подключенного аккумулятора. Для тестирования ЗУ после ремонта, если нет полной уверенности в исправности прибора, желательно взять аккумулятор, который не жалко – потерявший емкость и т.п. Подключив такую батарею к заряднику, надо проверить уровень напряжения на клеммах ЗУ. Оно должно быть примерно 14-15 вольт. Если оно существенно больше или меньше, либо уровень нестабилен, зарядник неисправен.

При этом надо контролировать и силу тока (это можно сделать по штатному амперметру). Она должна быть в пределах 0,1 от емкости АКБ (если батарея не очень разряжена). Верность данных встроенного прибора можно проверить внешним амперметром (например, мультиметром).

Стоит ли самому чинить и где можно отремонтировать

Зарядное устройство является достаточно сложным прибором, и визуально обнаружить дефект удается далеко не всегда. К тому же, если даже обуглившийся элемент и найден, причина может быть в другом компоненте. Замена сгоревшей детали приведет лишь к повторению аварии. Поэтому для самостоятельного ремонта потребуются как минимум знания электроники и общие понятия о принципах построения зарядников. Также нужен минимальный приборный парк – мультиметр, а в некоторых случаях и осциллограф. Если какой-то из этих факторов отсутствует, за починку лучше не браться. Также нет особого смысла ремонтировать зарядники, где неисправность обнаружена в намоточных элементах (трансформаторах, дросселях), если нет прибора-донора. Перемотать их «на коленке» с заводским качеством не получится, особенно в устройствах импульсного типа.

Для наглядности рекомендуем тематических видеороликов.

Для ремонта можно обратиться к специалистам. И лучше всего, если есть возможность отнести или отправить неисправный зарядник в официальный сервисный центр. Если такой возможности нет, можно поискать специалиста в интернете – на досках объявлений или специализированных форумах. Также можно обратиться к знакомым или соседям по гаражу. Но если ЗУ попадет в руки самоучек, риск некачественного ремонта возрастает многократно.

Инструкция по ремонту зарядного устройства для аккумулятора

Зарядное устройство для аккумулятора

Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов представляют собой электроприбор, который рано или поздно выходит из строя. Ускоряют поломку неправильная эксплуатация, неподобающее хранение и время.

При выходе из строя прибора предстает выбор – либо чинить все самостоятельно, либо искать адреса для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Если второй вариант подойдет каждому, то выполнить все самостоятельно может только человек щепетильный, готовый внимательно изучить вопрос, либо знакомый с электроникой и микроэлектроникой.

Ремонт трансформаторного зарядного устройства

Для новичка и для человека неопытного будет проще, если необходимо починить трансформаторное зарядное устройство. Чтобы разобраться в причине поломки первым делом снимаем корпус, и внимательно осматриваем внутренности устройства. Классически внутренность прибора состоит из:

Зарядное устройство для аккумулятора

  • силового трансформатора – в нашем случае понижающий, превращающий 220В в необходимые для работы устройства значения;
  • галентного переключателя – регулирует напряжение;
  • амперметра – указывает силу тока;
  • диодного моста – преобразует переменный ток в постоянный.
  • предохранителя (на входе и на автомобильный аккумулятор).

В упрощенном виде, по представленной схеме собран популярный прибор для зарядки Рассвет 2. Минимум, который может позволить себе рядовой автолюбитель – проверка предохранителей и их замена. Также можно проинспектировать состояние проводов. Нередко у приборов, которые активно эксплуатируются, пайка не выдерживает и происходит обрыв контакта. Дальнейшие действия требуют знаний электроники, а также минимального набора оборудования (мультиметр).

Узнай время зарядки своего аккумулятора

Что можно диагностировать мультиметром?

Входящее напряжение (проверяем цепь на входе в трансформатор) это позволит исключить разрывы в проводе и неисправность предохранителя.

Внимание! Проверка напряжения в цепи подразумевает подключение устройства в сеть, иногда к аккумулятору. Будьте осторожны, исключите контакт с платой и другими компонентами во избежание поражения электрическим током.

Переключаем прибор на измерение постоянного тока и диагностируем выходное напряжение на трансформаторе. Чаще всего загвоздка кроется в коротком замыкании проводки. Трансформатор в таком случае можно заменить целиком, подыскав подходящий по номеру или из спецификации продукции.

Аналогично проверяем диодный мост. Его замена также не составит труда. Если рассматривать зарядное устройство Рассвет 2, то становится очевидной необходимость диагностики тиристоров, составляющих основу прибора. В целом для подобных устройств почти всегда присутствует подробная схема, с помощью которой можно проверить неисправные компоненты и провести их замену. Тем же способом проверяют и проводят ремонт для пуско-зарядных устройств.

Ремонт импульсного зарядного устройства

Схема от ОРИОН PW-325

По аналогии, но с небольшим увеличением сложности обстоит ремонт импульсных пуско — зарядных устройств для аккумуляторов. Здесь нет такого явного разделения на компоненты, все смонтировано на одной. Но схожести с предыдущими моделями все же есть.

Например, если мы взглянем на внутренности Орион PW325, то обнаружим предохранители, которые очень часто являются причиной поломки. Их необходимо выпаять и аккуратно заменить на новые. Именно выпаять, так как в таких приборах они не съемные, а внедренные в плату.

Осмотрев схему Орион PW325 трудно не заметить, что все детали смонтированы по принципу поверхностного монтажа. Главная проблема такого подхода – отпаивание элементов, поэтому внимательно просматриваем надежность соединений, если обнаружили отсоединенный контакт – возвращаем его на место.

Еще одна частая поломка кроется в использовании чип-оптрона. Элемент сигнализирует о выходном напряжении, но из-за примитивной конструкции нередко выходит из строя. На раннем этапе неисправность можно определить по чрезмерному выходному напряжению.

Если указатель работы горит нарастающими вспышками, но зарядное не функционирует – проверьте чип 78L05. Также следует внимательно просмотреть большую часть диодов. В случае с частой поломкой предохранителя стоит проверить импульсные ключи.

К сожалению предельно точного руководства к действию, в случае поломки импульсного зарядного устройства аккумулятора не существует. Основное правило – двигаться по схеме, диагностируя неисправность элементов. Все, что работает без нареканий — оставляем, все компоненты, вызывающие сомнения – следует заменить.

Стоит ли отдавать зарядное устройство в сервис?

Главный вопрос, который задает себе каждый – что лучше – починка своими руками или сервисный ремонт. Ответ очевидный, но не однозначный — действуем по обстановке. Если микросхема и внутреннее устройство электроники вас не пугает – можно предпринять попытки починить все своими руками. Этот вариант сэкономит деньги. Если есть пробелы в знаниях, но есть возможность их восполнить – тоже стоит попробовать поработать самому. Если вы цените свое время и не знакомы с микроэлектроникой – без раздумий отдавайте прибор в сервис.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector